ИЖ Юпитер 5 1989

Всем привет, в прошлой части мы разобрались что такое резонатор Гельмгольца и для чего он нужен, а теперь пришло время для его изготовления.

Стенки самого резонатора должны быть достаточно жёсткими чтобы не деформировались при разряжении. Поэтому первым делом была изготовлена ёмкость под резонатор, взяли обычную водопроводную трубу и заварили. Ёмкость резонатора вышла примерно 600-700 кубиков.

Идём в ближайший магазин сантехники и покупаем штуцера я взял с внутренним диаметром 14 мм со стороны резьбы диаметр чуть больше, а диаметр самой резьбы 1/2 дюйма. Затем сверлим впускной коллектор и сам резонатор, а потом нарезаем резьбу, выглядит как-то так:

Так как литьё впускного коллектора фиговое, решил чуть чуть шлифануть, смысла в зеркало шлифовать нету, поэтому просто проходимся шарошкой убирая все огрехи литья на сколько это возможно. Весь коллектор до шлифовки выглядел так:

Т.к. я запарол фотку с того же ракурса то можете поверить на слово и вот этот коллектор после шлифовки с обратной стороны:

Дальше зачищаем резонатор, и проверяем на герметичность, если где-то пропускает то провариваем или пропаиваем, я решил запаять и вот как это было:

3. ШлангШланг берите как можно короче и как можно жёстче, опять же для того чтобы минимизировать деформацию а в следствии и изменение объёма. Но я шланг подходящего диаметра найти не смог, поэтому взял шланг сапуна от десятки, в дальнейшем скорее всего заменю.

Всем привет!В прошлом посте мы сделали выхлоп, теперь пришло время впускной системы.Было решено ставить резонатор Гельмгольца. И так что же это такое:

Возможно вы уже видели резонаторы Гельмгольца на брендовых выхлопных системах автомобилей, выглядят они так:

На впуске же, он используется не реже:

И так для чего же он нужен?

На четырёхтактных двигателях где газораспределением управляют клапана он в первую очередь нужен чтобы уровнять давление и снизить посторонние шумы.

Продолжение следует...

Всем привет, давно не писал т.к. не было времени. И так, что нового?

Был куплен новый гелевый аккумулятор, его плюсы:

1) Компактность (в сравнении с кислотным)

2) не важно в каком положении он находится а так же он не боится вибраций (т.к. технология гелевых аккумуляторов изначально разрабатывалась для авиации)

3) Он теряет в значительно меньшей степени заряд при циклах полной зарядки-разрядки, в то время как кислотные часть своей ёмкости теряют на всегда.

4) У него выше срок службы при правильной эксплуатации, гарантийный срок фирменных аккумуляторов может доходить до 7-9 лет.

Минусы:

1) Его относительно высокая цена.

2) Требует правильной зарядки.

Ну вообщем и всё, напоследок ещё пара фоток.

Спасибо за внимание, всем ровных дорог)

Всем привет, на днях купил грипсы (ручки) руля (от скутера судя по всему) ну и грузики к ним. Левая ручка села легко при помощи мыльного раствора, а вот с остальным пришлось повозиться, и так по порядку: 1) С ручкой газа были проблемы т.к. брал уже в комплекте с пластиковой втулкой (Напишите в комментах кто знает как правильно называется) но благо снимается она легко при помощи кипятка. Дальше родную пластиковую втулку пришлось укоротить примерно на 5 мм т.к. между креплением ручки газа и самой грипсой оставался большой зазор, ну и дальше аналогично левой ручки с помощью мыльного раствора грипса и натягивается (У кого проворачивается можете смазать чуть-чуть клеем но потом крайне мало вероятно что снимите без повреждений). 2) Грузики внутри руля держатся за счёт трения, болт с гайкой сжимают резиновую втулку и за счёт этого она расширяется.

Но это так, предисловие. У меня диаметр втулки был слишком велик и втулка никак не хотела залезать. Решил проблему очень просто, зажимаем втулку на болте гайкой, болт зажимаем в шуруповёрт и дальше просто раскручивая втулку обтачиваем нождачкой, получается всё ровно и в отличие если просто обтачивать ножом у нас сохраняется ровное пятно контакта.

В одном из прошлых постов я уже писал что при разборе сломалась текстолитовая планка переключателя фар на правом пульте, ну и я уже когда брал мотоцикл не было кнопки Двиг стоп. Т.к. бюджет студента ограничен и мы не ищем лёгких путей пошёл я таким путём. Обрезаем старый пульт до перегородки, шлифуем, т.к. болты на нём находятся по диагонали я взял просверлил два отверстия, вырезал маленькую пластинку (Она же работай в роли фиксатора от проворачивания пульта на руле), ну и просверлил половинки пульта и пластинку, затем нарезал резьбу и обточил 2 маленьких винта и всё это покрасил. Profit:D Конечно колхозно, но куда же без колхоза?!

Надо убрать блеск метала (Мы же в постапокалипсисе). Ну и пришла с Али маскировочная лента (Обычно обматывают оружие, луки, фонарики и тд) ну я и решил обмотать руль, пассажирские ручки, ручки тормоза и сцепления тем более что чехол на фару который я ещё пол года назад сшил в принципе по рисунку похож(Если интересно то могу потом сфотографировать и выложить в следующим посте).

P.S. Лента потом на солнце выгорит, затрётся грязью и не будет такой яркой)

1. Валялось пара старых высоковольтных проводов от классики и пара новых, вот я и решил заменить стандартные ижевские (Постоянно трескаются колпачки в результате плохой контакт на свечах). На новых слишком толстая изоляция и поэтому они не влазят в катушки зажигания, можно подрезать но думаю пока отстроим на этих а потом уже поменяю на те.

2. на крышках картера стояли ещё стоковые болты под шлицевую отвёртку, и неудобные под внешний шестигранник. Ну я и решил заменить их на болты под внутренний шестигранник, благо стоят они копейки.

3. У стоковой вилки был огромный люфт, думал убитые сальники но масло не текло да и по работе подвески осенью нареканий не было. Люфт был из-за плохо затянутых гаек на самих перьях, затянул и люфт пропал.

4. Когда брал мотоцикл у него вообще не было передних тормозов, установил тросик, купил и поставил рычаг тормоза, ну и полностью перебрал, почистил и отрегулировал тормозной механизм.

1. покрасил пульты и воздухан, но сломалась плашка на правом пульте и я решил избавиться от него (про это напишу позже)

2. Перешил сумку от противогаза под подсумок для инструментов

3. Нарисовал дизайн и заказал наклейки (под этим лейблом будут делаться последующие проекты) заматовал бак, наклеил и покрыл это ещё двумя слоями лака.

Спасибо за внимание! Прошу сильно тапками не кидаться большинство делаю в первый раз, так или иначе я учусь вместе с вами и поэтому рад выслушать конструктивные советы. У вас есть все шансы самим повлиять на то каким будет проект.

Бак заржавел, к сожалению понадобилось гораздо больше времени чем я рассчитывал т.к. бак стоял дома и соответственно не было высокой влажности и перепадов температур. После того как он заржавел и мне начал нравится результат смыл соль, просушил, обезжирил и начал покрывать лаком (3 тонких слоя с интервалом 10-15 минут). Ну и собственно вот результат)

P.S. Изнутри бак ржаветь не будет из-за того что я покрыл его эпоксидкой но у этого есть и обратная сторона, при падении или ударе эпоксидка скалывается с бака и осколки попадают в топливо.

Прикупил наконец-то нормальный компрессометр и свечи NGK BPR6E и наши А11. Правда у этих свечей юбка слишком длинная взял потому что уж больно цена вкусная, позже прикуплю и с короткой юбкой BP6HS, а так разницы в калильном числе всё равно нету. С наступлением сезона будем тестить изменения в ходовых качествах при езде на NGK по сравнению с отечественными свечами)

Рассыпался правый поршень (Прежний хозяин поставил поршень замками к карбу), заменил все прокладки, заменил сам поршень.

Была полностью дохлая электрика, не работало ничего кроме двигателя и сигнала. Переделал электрику, избавился от приборки. Заменил на вольтметр (для контроля зарядки), и вмонтировал туда контрольные лампы, чуток колхозно но главное работает.

Выкинул старое сиденье с марковкой и бардачки и тем самым неплохо облегчил мотоцикл. В замен старому сиденью сделал новое но его ещё нужно перетянуть (Что будет скорее всего весной).