ИЖ Планета 5 1991

Всем привет!

После довольно большого перерыва, нашел время написать не большую статейку, ребят, не успеваю сразу все писать и выкладывать, по мотоциклу начала кипеть работа, словно жерло вулкана, так что, извиняйте:) Все будет господа, но не сразу.

Темой сегодняшней статьи станет задняя подвеска Планеты 5, расскажу на словах, как разобрать и собрать амортизаторы Планеты без каких-либо проблем и т.д и т.п., поехали.

Для начала сразу скажу, фото с разборка амортов нет, они должны были быть, но телефон сел от мороза, и на этом все... Бежать за зарядкой я поленился, но поверьте, там все легко. Начнем.

Я занимался дефектовкой в полной ее форме, то бишь менял все, даже сайлентблоки, из родного осталась пружина, пластиковый стакан, и сам стакан-резервуар, но начинать надо именно с самой разборки амортизатора, потом поймете почему.

Берем наш амортизатор, и в верхнее ухо вставляем мощную отвертку, на амортизаторе имеется две пластиковых чашки, они то и держат пружину, подкладываем под отвертку что нибудь подходящее, и давим, другой же отверткой, выковыриваем другую чашку амортизатора. Таким же способом, но уже без одной чашки, давя на саму пружину сверху, снимаем вторую чашку. Все. Пружина снята. снимаем пластиковый защитный стакан и тонкую-тонкую шайбу под ним. Берем ключ, по-моему, на 19, и откручиваем шток, далее сливаем масло с амортизатора, если оно у вас есть, поздравляю. Теперь внимательно слушаем, берем иголку, и аккуратно подковыриваем верхнее резиновое колечко, оно будет мешать нам вытащить весь шток, подковырнули его, сняли и дергаем со всей силы шток за ухо. Шток вытащили. За ним вытаскиваем стакан штока, из стакана самого амортизатора, как то много стаканов да?:) На самом деле нет) Будете заниматься разборкой все поймете сами) Теперь мой совет. Я советую менять шток в сборе, так надежнее, сальники, которые продаются в магазинах это все фуфел Китайский, который течет с первых километров пробега, так что делайте лучше так, как я Вам сказал, тем более что штоки продаются заводские, нужно только знать, где их брать, об этом будет отдельная статья, пишите в личку, подскажу. Вот как бы и все, одно но, под пружиной будет тоже такая же тоненькая шайба, не потеряйте ее.

Далее переходим к сайлентблокам.

Берем наш амортизатор, вернее его стакан и новый шток, головку на 17 (или на 19 точно не помню, главное чтобы по диаметру она была точь в точь как сайлетблок, можно чуть меньше), а так же голову на 21 (или же на 22 или 23, опять же не помню точно, главное, чтобы в головку во всем размере помещался весь сайлентблок), далее берем тисы, и вставляем в них наш бутерброд, головку на 17 располагаем слева, потом ухо стакана амортизатора и справа головку на 21 и начинаем давить, выдавливая тем самым сайлентблок в головку на 21, головкой на 17. Так делаем и с другим ухом если это потребуется.

Приступим к сборке. Берем все наши деталюшки, и первым делом моем. В принципе, если на улице зима, помойте под краном, ничего не будет, если все хорошенько высушите и вытрите. Теперь берем стакан штока, и вставляем его в стакан самого аморта.

Далее берем 0,075 мл масла, в моем случае это Motul FORK OIL 10W (Если есть возможность купить масло более вязкое, например 15W, берите, оно будет лучше, ибо это довольно жидкое) и наливаем его В СТАКАН ШТОКА.

Далее вставляем туда сам шток и закручиваем.

Все. Гидравлическая часть собрана. Теперь заменим сайлентблок. Точно таким же образом как и разбирали, только теперь после головки на 17 идет новый сайлентблок, потом ухо куда он будет вставляться, и потом уже головка на 21. Перед запресовкой рекомендую смазать внешнюю поверхность сайлентблока маслом.

Ну а далее все в обратной последовательности, там все просто, одеваем на стакан аморта маленькую шайбу, потом пружину, в нее пластиковый защитный стакан, под стакан ложем шайбу, такую же тонкую, и снова, давя отверткой на пружину через верхнее ухо аморта, пытаемся вставить тарелки. Все. Амортизатор собран)

Я понимаю, статья получилась довольно водянистая, а во всем виновата моя лень, которая не позволила мне сходить за зарядкой:( Не ругайте сильно, больше постараюсь так не делать:)

Всем удачи! Пока!

P.S: Фото нового и старого шток (новый слева), как видите есть не большая разница в резинках-уплотнителях, а так же на новом штоке имеется пружина отбоя, которой не моей не было, она-нужная вещь, пробоев меньше с ней будет, да и работа лучше должна быть.

Всем привет!

В сегодняшней статье постараюсь описывать каждый, даже самый маленький процесс в мельчайших подробностях, ибо тема сегодняшней писанины довольно серьезная, а найти в интернете что-то действительно стоящее ну реально сложно, можно, но сложно. И, конечно же, желание примкнуть к именно стоящей чего-то теме у меня гораздо больше, чем написать просто пару слов о том, как тяжело и геморно разбирать ОРИОНовские перья. В общем-то хватит разговаривать не о чем, погнали разбираться.

Итак, начнем с того, что перья уже сняты с мотоцикла, и чтобы их разобрать, нужно иметь некоторые инструменты, а кое-какие изготовить самому.

1. Ударная отвертка. Без нее НИКУДА. Хотите верьте, хотите нет.

2. Хорошая, а главное ШИРОКАЯ бита под обычный шлиц отвертки.

3. Любимый инструмент ИЖевода, да что там ИЖевода, совковода скорее, да-да, речь о молотке.

4. Собственно-изготовленная отвертка, и тут я хочу сделать не большое отступление. Ребят, я немного м*дак, и не сфотографировал отвертку, которую сделал... Извиняюсь за это, но там нет ничего сложного, об этом ниже.

5. Товарищ, девушка, жена, в общем любой человек, или же еще 2 руки, которые нам обязательно понадобятся. Это конечно не инструмент, но поверьте, одни вы не справитесь.

6. Тисы. Хорошие такие, мощные тисы.

7. Ключ на 14.

8. Строительный фен. БЕЗ НЕГО ДАЖЕ НЕ СУЙТЕСЬ РАЗБИРАТЬ ПЕРЬЯ, заго*някаете шлиц на болте и все. Не поленитесь взять его у товарища, или купить в магазине, вещь очень нужная в нашем деле.

9. ВОЗМОЖНО, понадобится вороток с головкой на 8, в которую будет вставлена ШИРОКАЯ бита под обычный шлиц отвертки, ней удобнее откручивать чёртов болт снизу стакана пера, который сидит на лаке.

10. Ключ на 22.

11. Нож.

12. Узкие плоскогубцы.

Вот как то и все из инструментов, идем дальше.

Тут на самом деле все просто, уверен вы не глупые и поймете меня и без фото, в общем зачем она вообще нужна, особенности конструкции пера таковы, что болт, который вкручен на дне стакана, крепит основную, скользящую трубу, внутри этой трубы имеется болт со шлицами, он бывает разный, у меня был такой, как на этом фото.

Как видно по фото, это ппц а не болт, да и не болт это вовсе, это, ну не знаю, штуцер что-ли, не суть, у меня это будет болт.

Именно в этот супер паз и будет вставляться наша отвертка.

Изготавливаем отвертку из шестигранной заготовки на 14, по длине точно не скажу, знаю точно, что 50 см будет достаточно.

Берем болгарку и начинаем на торце нашей заготовки изготавливать некий шлиц, дабы он зашел в этот самый супер паз на болте внутри пера. длина шлица должна быть не меньше 15 мм, лучше сделайте 16, а там если что подрежете болгаркой. Толщина шлица где-то 1.5-2.5 мм. Почему мы взяли именно шестигранную заготовку? Потому что ее будет удобно держать ключом на 14, весь то и секрет, собственно. Вот фото, оно не мое, там парень использовал квадратную заготовку, вместо шестигранной, но шестигранная удобнее.

Берем ключ на 22 ( По моему на 22, если на 22 будет мал, берем на 24) и откручиваем верхнюю крышку пера, в ней имеется ниппель для подкачки воздуха, его не трогайте, там ломаться и загрязняться нечему, не стоит туда лезть, стоит и пускай себе стоит, дай ему бог здоровья еще 100 лет там стоять, так вот, берем ключ и откручиваем эту крышку, но сначала нажмите на ниппель и выпустите воздух из пера, если он у вас там конечно есть, если есть, поздравляю, сальники более-менее что-то еще держат, у меня, кстати, воздух был) После того, как выпустили воздух откручиваем осторожно крышку, придерживая ее, ибо под ней две пружины, они не под напряжением, но хр*н его знает, будьте осторожны и соблюдайте все правила безопасности, глаз, губ и носов, я уверен, у вас запасных нет.

Фото крышки пера:

После этого, достаем пружины, их две, кстати, на верху пружины стоит специальная шайба, вот она:

Если нижняя слетела с соединяющей пластмассовой втулки, вытащится сначала одна, длинная, но это не беда, ибо вторую (маленькую) легко достать, например, проволокой с подгнутым кончиком. Вот фото пружин.

Вот эта самая соединяющая втулочка

Далее берем какую нибудь емкость, объемом не менее 300 мл, лучше 400, и, перевернув перо вверх ногами, сливаем масло.

У меня, кажется стекло не масло, а какая-то жижа, это нормально, этому маслу как мотоциклу, 27 лет...

Идём дальше.

Берем наши перья в которых уже нет основных пружин и масла, и идем в гараж к тисам. Берем мощные тисы, берем какую нибудь тряпку, заворачиваем в нее перо, и зажимаем весь этот бутерброд в тисах. Зажимаем не сильно, но и не слабо. Будьте осторожны, стакан может лопнуть и приехали, это будет фиаско...

Далее берем нашу чудо-отвертку и пропихиваем ее внутрь основной трубы, там ловим паз шлицом, берем ключ на 14 и просим товарища держать его крепко и надежно, не давая проворачиваться отвертке.

Мы же, берем строительный фен, и начинаем греть болт, который находится на дне стакана. Я пытался без фена, ничего не вышло, только паз подпортил и все... В общем греем минуты 3-4, чем лучше нагреем, тем легче нам будет, поверьте, болт там сидит очень надежно, и просто так его открутить не получится, хотя почитая некоторые статьи в интернете, находил экземпляры, которые поддавались легко. Однако мы же на это надеется не будем. После прогрева феном нашего болта, берем ударную отвертку, любимый инструмент совковода, и начинаем этим инструмента со всей силы лупить по отвертке, просим товарища не расслабляться, иначе нашей самодельной отвертке придет пи*дец, вернее шлицу на ней, у меня так было, и я изготавливал все заново. Далее после нескольких ударов по ударной отвертке, берем вороток, или просто отвертку с широким пазом и начинаем откручивать болт руками, прилагая как можно больше сил, причем силы надо прилагать и на откручивание болта, и в торец пера, чтобы отвертка не соскочила Вам куда нибудь, если соскочит, столько приятных слов скажет Ваш язык, сами удивитесь. Если все получилось, ну что сказать, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС! И Ваш список не выполняемых заданий сократится на одно)

Точно такое же действие проделываем и со вторым пером.

После того, как болты выкручены, берем перья и все наши инструменты-помощники и идем, в моем случае) в дом, там теплее и уютнее :) Но если Ваш гараж теплый, или Вы просто супер мужик, или чудо женщина, то никуда не идем, а делаем следующее: Берем скользящую трубу и вынимаем ее со стакана. С обратной стороны трубы, с той, которая утопается на дно стакана, есть еще одна трубка, вот так она выглядит:

На ее начале, там где 4 маленьких отверстия, одевается алюминиевая втулка, она выглядит так:

Не теряем ее, кстати, обратите внимание, что у нее внутри, у меня там было довольно таки много стружки, ее нужно будет обязательно убрать, иначе наделает нам делов, но об этом позже.

На конце трубки одета пружина отбоя, самая маленькая из пружин (ее видно на фото выше). Так же на конце этой трубки имеется прорезь, в которую вставлено колечко из то ли текстолита, то ли пластмассы, с прорезью вдоль. Не сломайте и не потеряйте его, это тоже будет фиаско. Лучше вообще не снимайте его, от греха подальше, там не на что смотреть. Вот фото поближе:

На фото, кстати, видно и пружину отбоя, так желаемую всеми ИЖеводами.. Она, кстати, не смотря на свои маленькие размеры, играет далеко не последнюю роль в работе перьев, именно она обеспечивает хороший отбой, и обеспечивает хорошие показатели подвески, без резких ударов и раскачиваний на дороге.

С внутренностями все. Вот как бы и в основном то перья разобраны, вот фото обоих перьев в разобранном виде:

Оказывается, ничего сложного, правда? Как порой гениальное просто... Однако вернемся к работе. Берем все наши составляющие перьев, и бежим все мыть в керосине, не в бензине, а в керосине. Можно еще соляркой, но лучше в керосине. Обязательно насухо вытираем все ветошью, и продуваем все компрессором. Особенное внимание уделяем отверстиям в самой маленькой трубке, на которую одета пружина отбоя.

Далее начинается тоже весьма не простой процесс. Снятие сальников, ну как снятие, выкорчевывание их оттуда отверткой и ножом.

Берем отвертку, и снимаем стопорное колечко, выглядит оно вот так:

Как видно по фото оно довольно ржавое, да и не только оно, а вся полость, где стоят сальники, это все из-за наших гофр,которые препятствую попадания пыли, но не препятствуют попаданию воды, которая там застаивается, и начинается то, что начинается, да что я буду объяснять, сами видите в каком все состоянии прибывает из-за воды..

Далее берем нож и отвертку, и пытаемся с помощью молоточка подбить их между телом стакана и самого сальника, тем самым нарушив его посадку, и упростить процесс, сальники все равно под замену, так что с ними можно и пожестче.

Далее хватаемся за тело сальника плоскогубцами и вытаскиваем сальник, да-да, из-за воды, опять же, он будет рваться всяко, там кстати в основе сальника лежит пластина металлическая, она, несмотря на свою не большую толщину, довольно прочная, но нас это не останавливает, мы хватаемся за оставшееся тело сальника и вытаскиваем его.

После того как вытащили, в ваших руках должно быть примерно такое вот дело:

После того, как сальники вытащены, промываем там все ветошью, и бежим продувать весь стакан снова сжатым воздухом. В итоге, после помывки и вытаскивания сальников, должно все выглядеть примерно так:

Как видно по фото, на скользящих трубах все же есть не большой износ, это четко видно по блеску в нижних местах труб. Это не критично, вообще должен сказать, что мои перья в состоянии 4 минимум. Видимо все же гофры имеют право быть на них, ибо свою работу выполняют, хоть и не на 100% (вспомним воду, которая в них застаивается).

Далее идет сборка перьев, но об этом в следующей не менее объемной статье..

Фух, вот вроде и все, 2 часа писал:) Самая объемная статья в моем блоге наверное) Кстати говоря, при замене сальников, если вдруг у кого нибудь будет желание подобрать какие-нибудь импортные аналоги, знайте, сделать это не просто, но на всякий случай держите толщину утопания сальников внутри перьев:

Почти 5 мм. Сразу скажу, что скорее всего, вы найдете размерность сальников, в которой они будут на 1 мм уже, а так как их там два, то в сумме это даст 2 мм, стоят такие два сальника по-моему 800 рублей, а их надо 4, того 1600, когда родные стоят около 120 рублей)) Конечно, качество там совсем иное, но зато не нужно будет парить голову, чем компенсировать эти самые 2 мм, но если вдруг найдете сальники точь в точь как оригинал по размерам, милости прошу, пишите, делитесь, и не держите секретов;)

Всем читающим спасибо!

Хорошего всем настроения, и удачной, быстрой спячки;) До встречи!

Всем привет!

В сегодняшней статье поделюсь личным опытом о том, как победить одну из причин вечного вылетания 2-ой передачи на Иж Планете 5. Начнём.

Сразу хочу вставить некое предисловие: данный метод не гарантирует 100% лечения проблемы вылета 2-ой передачи, ибо есть еще одна причина, из-за которой 2-ая может парить мозги, причина эта заключается в червячном вале, вернее в его износе, и если метод, изложенный мной Вам не помог, или же у Вас вовсе не было люфта первичного вала, а 2-ая все равно вылетает, знайте, проблема именно в червячном валу, а не в первичном. В червячном валу имеются канавки, которые имеют свойство изнашиваться под воздействием х*рового масла, такого как М8В например, в народе всеми любимый и ох*ренный автол, так вот, когда канавка второй передачи имеет большой износ, из канавки начинает вылетать так называемый паз, который по этой самой канавке и ходит собственно, в следствии этого вылетает и скорость, как думаете какая в основном ? Правильно, 2-ая. Но об этой проблеме мы сегодня говорить не будем, ибо она не основная, а основной, как раз таки, считается проблема именно осевого люфта первичного вала. О ней сегодня и пойдет речь.

Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую планку которая сидит на 5 болтах под, конечно же, любимую отвертку. откручиваем болты и снимаем планку ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть большеменьше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и планку, держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.

Теперь смотрим зазор, как показано на фото ниже, повторюсь, именно исходя из этого зазора и определяют на заводе, сколько шайб туда класть, но со временем зазор растет, и толщины шайб уже не хватает, чтобы удержать подшипник первичного вала на месте, вал начинает бегать и начинаются танцы со 2-ой.

Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.

Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.

Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.

Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.

Почему 2.25, а не 2.5? Зазор то 2.5 мм, а не 2.25 скажите вы, но тут есть одно НО. А НО заключается в том, что нам нужен небольшой зазор, помните выше я говорил о геометрии планки? Так вот, выгнет ее, именно из-за того, что нет обеспеченного свободного зазора валу, только лишь по этому, почему так происходит, я думаю все уже поняли сами, долго объяснять.

Далее переворачиваем двигатель (если он снят) на сторону генератора, и кладем все эти шайбы в тот самый зазор подшипника, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, в моем случае их было 2. Если двигатель не снят с мотоцикла, то поставить 3-ю шайбу будет проблематично, она будет выпадать, берем литол, мажем шайбы вместе, тем самым приклеиваем их между собой, и ставим в зазор подшипника. Далее осторожно закрываем все это дело планкой и пятью болтами крепим планку, болты рекомендую промазать красным фиксатором перед установкой, перед тем как все это разбирать, я был крайне удивлен, что не корзина, не моторная шестерня, не эта планка не была нормально прикручена, все откручивалось от руки, вибрации Планеты...Особенность, что с ней поделать...

В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.

В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.

Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)

Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!

Всем привет!

Запускаю серию статей по двигателю Планеты, сегодня на повестке дня поездка в пескоструйку для очистки от нагара ЦПГ, а так же фланцев выхлопной системы.

Для чего это? Объясняю. Цилиндр, головку и выпускные фланцы собираюсь красить в черную термостойкую краску, хочу сделать что-то подобное как на CB400, то бишь покрасить в черный цвет ЦПГ, а грани зашлифовать (подобное делал на головках Урала), все это под термостойкий лак, и думаю смотреться будет бомбезно! Двигатель, а именно картер хочу отполировать на сколько это будет возможным, и тоже под лак, все это в сочетании с черной ЦПГ будет выглядеть круто.

В общем о пескоструйке писать особо нечего, делал я не сам, ибо нет оборудования, но отдал пареньку, который этим занимается профессионально, получилось очень круто!

Очистило даже плоскость между ребер охлаждения, я в шоке...

Гильзу, кстати, хоть и заклеивали, но чуть чуть все равно задели, но я особо не парюсь, один хр*н точить под ремонт, все уберется и появится красивый хон:)

Нижний фланец был вообще весь в черном нагаре, отбило все, и слава богу. Жаль фото до нету...

А вот с камерой сгорания все обстоит не так гладко, от нагара ее конечно отчистили, но вот точечная деформация очень пагубно повлияет на прилипание нагара, полость камеры сгорания должна блестеть как у кота я*ки, буду шлифовать и полировать пастой ГОИ, об этом будет отдельная статья.

На сегодня это все, буду стараться держать вас в курсе дела и событий!

Всем читающим спасибо! Ровных дорог и отличного настроения! Берегите себя!;)

Где-то я это уже видел) Однако ладно, погнали)

Всем привет! После очередного молчания, я нашел силы и желание написать не большую статейку, ибо восстановление мотоцикла идет полным ходом, а новостей все еще 0, не надо так) Пока что писать особо не о чем, мотоцикл в данный момент разобран до каждого болтика и гаечки, рама, все части облицовки отданы в покрасочную, двигатель разобран (а именно разобрана ЦПГ, по причине стука пальца на высоких оборотах, но как оказалось, там и с колечками беда полная, зазор около 0.7..., а так же полной дефектовки механизма кик стартера и корзины сцепления, будут поменяны все диски корзины сцепления, текстолитовые будут заменены на пробковые, ибо с ними не ведет сцепление), так же пока что разобрана только задняя подвеска, перья на подходе, нет нужных инструментов пока что, но уже в процессе изготовления, с задними амортизаторами все тоже не очень хорошо, особенно с правым, после снятия штока, оказалось что там смесь коричневой эмульсии с небольшими остатками масла, шток легко вытягивался назад, так быть не должно. Об этом будет отдельная статья, ждите:)

Вот немного фото по теме:

В общем сайлентблоки и сальники под замену, но я сделаю проще, заменю просто шток в сборе, ибо это дешевле и надежнее, по опыту с Уралом скажу, что амортизаторы вообще так себе поддаются ремонту, их либо полностью в сборе надо менять, либо стараться как можно больше деталей в сборе заменить, то бишь например не просто сальники, а шток в сборе, так надежней, ибо новых запчастей больше. Изначально хотел менять полностью амортизаторы, нашел советские, цена 4500 к., немного подсчитал, и понял для себя, что гораздо выгоднее купить просто два новых заводских штока по цене всего в 900 рублей, ибо зачем мне менять аморты, если пружины и стаканы и мои хорошие? Деньги в никуда, не надо так.

По корзине и всему остальному ждите отдельных статей.

По двигателю все очень не просто, найти на Планету СССРовский поршень 1 ремонта та еще проблема, а найти палец и ремонтные кольца так это вообще беда... В поисках, если у кого нибудь завалялись, с удовольствием приобрету, пишите в ЛС.

Пока что все, больше писать не о чем, весь мот на покраске, да и не собирал еще ничего, жду запчастей, скажу так, что будет много информации по перьям, задним амортизаторам, и двигателю, так же, скорее всего, напишу статью по гидравлике, ибо тоже очень интересная статья должна получиться.

P.S. Ждите статьи по двигателю и ходовке, это будет интересно;)

Всем читающим спасибо! Удачного дня и хорошего настроения ! Берегите себя и своих стальных коней!

Сегодня хочу поделиться мыслями о Планете 5, что собираюсь делать и немного рассказать о своем настрое по поводу данного агрегата.

1. Полная покраска мотоцикла. Под словом полная я подразумеваю покраску абсолютно всех частей мотоцикла, с грунтованием, нанесением (на части, которые в этом нуждаются, например рабочая сторона крыльев) анти-коррозийной смеси, иными словами антигравийки, нанесением краски, и в завершении лака.

2. Дефектовка всех частей мотоцикла. Первый на очереди двигатель, а именно сцепление, на среднихвысоких оборотах оно проскальзывает, видимо кто-то уже туда лазил..

3. Покупка всех недостающих частей мотоцикла, с последующей установкой непосредственно на мотоцикл, например такая редкая вещь, как защитный кожух тормозного диска. Да, согласен, именно на этом мотоцикле его не было и не могло быть с завода, но мне нравится как он смотрится, плюс ко всему еще и тормозную систему от грязи и были защищает, поэтому, я уверен, кожух не помешает.

Фото мотоцикла с кожухом:

Так же, очень нравится советский багажник, который ставился, как я понимаю, на модификацию турист.Ну а что? По-моему очень удобно, надо, например, куда то в небольшое путешествие поехать, зацепил кофры или сумки за него и поехал себе, наложив в кофры много полезной всячины в дорогу. Но с самим багажником не все так просто, это тоже очень редкая запчасть, и найти его не просто, сейчас на рынке предлагают другой багажник, но смотрится он, в отличии от советского, ужасно... Господа и Китая очередной раз удивляют...

Фото советского багажника:

Еще очень хочу ветровое стекло поставить. Есть родное, советское, докупалось отдельно, металл толстый, стекло только треснутое, поменять не проблема, все продается, но мне так же очень нравится, как смотрится стекло фирмы Givi, встает на Планету без проблем, буду думать, что будет лучше, родной, или все таки Giviвский...

4. Наклейки. Очень мало кто знает, но на последние планеты 5, на бак и крышки бардачков клеили наклейки. В интернете совсем по ним ничего нет, не эскизов, не в продаже я их не видел не разу, ничего... Но этим делом я тщательно занялся, и все же вымерил нужные размеры. Наклейки уже едут ко мне, по ним будет отдельная статья, ибо информации по ним очень мало, нужно поделиться с братьями по цеху размерами.

Фото мотоцикла в музее с наклейками:

5. Полировка всех хромированных частей, и доведения их до идеального блеска. Кстати, так же хочу наполировать двигатель до блеска, и покрыть лаком, только каким не знаю, нужен какой-то необычный лак, который выдерживает температуру большую, если кто-то знает что-то подобное, жду от Вас комментарии по этому поводу, буду очень благодарен, ибо в интернете очень мало информации о таких вещах. Чувствую намучаюсь я... Но мне не привыкать ходить с зелеными, от пасты ГОИ, лицом, руками и ногами, был уже опыт))

Расскажу немного о планах, которые строились на мотоцикл изначально. С самого начала покупки, я хотел сделать заряженную Планету, заняться тюнингом, поставить домик (для людей не знающих сленг, речь идет о лепестковом клапане), карбюратор Mikuni, резонатор, поршень и кольца фирмы T.K.R.J.... Но потом мотоцикл стало жалко. Честно. Ибо любой тюнинг, это всегда минус ресурс, а мотоцикл сам по себе довольно редкий, и делать из него что-то заряженное я не захотел. От идеи отказался спустя неделю. Будет еще возможность проявить себя в данном направлении.

Так же посещали мысли сделать что-то необычное, вернее не так, покрасить во что-то не обычное, цвет выбрать другой, например жёлтый или зеленый, но от этой идеи отказался тоже спустя короткое время. Все из-за моего стереотипа что ли, заключается он в том, что в моем понимании Планета 5 должна быть красной. Это мое ИМХО, ничего не могу поделать, но в другом цвете этот мотоцикл, на сегодняшний день, я не вижу.

После всего выше сказанного хочу сказать, что работы по мотоциклу просто куча, намного больше, чем с моей первой Планетой 5, но все же меньше, чем с Уралом, по крайней мере, я на это надеюсь, ибо зима не простая будет, ведь помимо Планеты еще Восход надо до ума доводить, по нему, кстати, тоже будет написана подобная статья, с ним работы не меньше, уверяю Вас. Но от мысли, что зимой будет чем заняться, и даже более чем, я не сколько не пугаюсь, даже, скорее, радуюсь. Ибо крутить мотоциклы я очень люблю, да и опыт уже есть.