Yamaha Drag Star XVS1100 2001

По случаю приобрел корпус воздушнофого фильтра Tunder с фильтром K&N. Поставил, не ожидал, что мотоцикл поедет лучше, но результат на лицо. Вообще нулевик с родным трактом полумера. Буду ставить индивидуальные фильтра на каждый карб (уже все закуплено) с 145ми жиклерами.

Этот нулевик будет выполнять роль заглушки. Осталось разобраться какой оставить для экстерьера - родной эстетичный или этот бычий рог.

Потерял стекляшку поворотника, новая 800р. Решил сделать ход конем - купил люстру, чтобы осовободилось два передних поворотника, с которых приватизирую стекляшку ) За фото не пинать - какое есть Мне нравится. Из минусов - больше для понтов, чем для света (там маленькие лампочки). Хочу туда поставить желтые лампочки - типа габариты, вот тогда появится доп. безопасность.

При езде по плохой дороге есть небольшой расколбас, не хватает распорок.

Под запарку поставил большую фару Hella.

28 мая в субботу прошли соревнования по мото джимхане. Спасибо организаторам - Иркутскому отделению Ночных Волков за мероприятие. Все было супер. Для Иркутян - тренировки проходят все лето по вторникам и пятницам. Вся информация в группе в контакте. https://vk.com/gymkhana_irkutsk Там же еще больше фото

Вообще сие действо описано в мануале, но как-то по не русски, без всяких нюансов.

То что я находил на форумах - тоже кусками и обрывками. Пока не забыл попробую написать здесь, глядишь через пару лет самому и пригодится ) Букав много, поэтому писать буду набегами, прям как мемуары )

Итак.... Поднимаем мотоцикл - для этого дела я взял обычный домкрат, поднял за поперечную распорку рамы и под продольные трубы рамы подложил брус доски. Причем с одной стороны рама немного выше на пару сантиметров, чем с другой - нессиметричная. Поэтому просто взять и подсунуть бревно не прокатит - имейте ввиду.

После вывешивания мотоцикла снимаем тормозилки. По 2 болта с каждой стороны пару болтиков крепящих шланги. Если диски уставшие и немного с буртиком - колодки нужно будет развести. Снятые машинки я повешал на веревочки, дабы не было нагрузки на шланги. Сами шланги не снимал - чтобы потом не прокачивать систему заново.

После тормозилок откручиваем на правом пере болт-шестигранник, который стопорит ось и далее откручиваем саму ось - при откручивании придерживаем колесо, чтобы оно не упало. Вместе с колесом снимуться две втулки-распорки - их не теряем.

У меня они были грязные - не долго думая я их помыл и полирнул - пыльники на колесе дольше проходят.

Снимаем поворотники и откручиваем пробки на перьях. Пробки откручивать только на растянутой подвеске! Удобнее всего делать на снятом руле и шестигранной головкой - дабы не покоцать пробку, но можно и аккуратно рожковым ключом. Имейте ввиду в конце пробка выстреливает в любом случае, под действием пружины. Действовать аккуратно.

Итак пробки сняты, ослабляем крепление траверс и достаем перья. Внимательно - внутри жижа. Аккуратно вытаскиваем проставку пружины. Тут есть интересный момент - оказывается перья разных годов - внутри разные. Как минимум отличаются проставки пружины, у меня отличались и сами пружины. Год производства первы выбит на самом пере (это кстати косвенный признак определения года). У меня в наличии были мои перья (2001) и одно запасное 2007 года. Вот фото проставок - две по краям 2001, центральное 2007 г.в.

Снизу проставок стоит шайба между пружиной и проставкой - ее просто вытаскиваем

Затем вытаскиваем пружину медленно, чтобы с нее жижа стекла в низ. Когда будете ставить обратно - частыми витками вверх. От этого зависит уровень, по которому выставлять жижу.

Вот теперь можно переворачивать перо и жамкаем его, чтобы вылить максимум жижы. Если перестараться то перо схлопнется. Дело в том, что внутри снизу стоит пластиковый отбойник и он аккурат входит в ломы и заклинивает. Пугаться не стоит, просто стоит ПОСИЛЬНЕЕ потянуть.

Жижа слита, далее добываем пыльник - аккуратно подковыриваем отверткой и поднимаем вверх.

За пыльником стопорное кольцо - оно довольно легко снимается, главное не царапать зеркальные поверхности ломов.

Теперь самое интересное - нужно достать сальник. Я вижу варианта 3. Первый - аккуратно отковырять отверткой, либо саморезом. Второй - налить по самое неболуйся масло в вилку и попробовать резко сжать - пишут помогает и сальник выдавливает. Третий, я его использовал - резкими движениями пытаемся вытянуть перо из стакана. На конце пера стоит втулка, втулка бьет по втулке, которая запресованна в стакане, втулка стакана давит на шайбе, которая в свою очередь на сальник . Последний от всех этих моральных давлений выпресовывается ) Вот такая вот репка.

Еще такой интересный момент - перо и стакан связаны отбойником, с одной стороны он прикручен шестигранником. По мануалу нужен спец съемник. Я просто взял головку на 12, она снаружи как раз немного под конус, надел три длинных удлинителя (по длине лома) и застопорил отбойник - усилия там не большие, достаточно хорошо надавить, чтобы отбойник не прокручивался. Еще можно все это дело открутить гайковертом без проблем.

Внутри пера стоит отбойник

На конце отбойника стоит пластиковая втулка белого цвета и пружинка (на фото слева, которая маленькая).

Когда вы сжимаете вилку - втулка входит в перо и клинит, на фото снизу втулка как раз в пере - ситуация обычного, ничего страшного.

Вот собственно и все - далее моем, я мыл в салярке. Потом собираем. Главное ничего не перепутать, чтобы не пришлось пересобирать. Я вначале забил втулку стакана - соответственно потом перо с втулкой не влезли, пришлось покупать съемник. Втулки по мануалу меняются на новые, как и пыльники и сальники. Масло я лил 10в равенол - вилка себя ведет адекватно, ничего не пробивает, зубы не вылетают - так и должно быть.

При сборке контролируем ровность ломой и соосность отверстий под ось, чтобы вилку не клинило - иначе будет преждевременный износ.

Всем удачного ремонта, главное не сцать )

Итак, старая яуза (или как там она правильна зовется) уже неплохо сдала и после недельного простоя мотоцикл можно было завести, только прикурив. Дабы не мучать обгонку решил обзавестись новой батарейкой. Аккумуляторов на рынке великое множество, вплоть до того, что есть какие-то микроскопические Fe-чего-то там. Задач покорять космос у меня не стоит. Платить 8 тысяч рублей за яузу это просто неразумно, какими-бы она характеристиками не обладала. Почитав про мото-аккумуляторы я пришел к выводу, что даже фирмовые дорогие аккумуляторы запросто могут умереть за 2-5 сезонов. Мое мнение такое: любой аккумулятор железобетонно отходит 2 сезона, а потом можно и новый неглядя купить, поэтому с бюджетом определился сразу - 50 баксов и баста карапузики. Забегая вперед скажу, что мой аккумулятор обошелся мне в 2300 рублей, что на текущий курс получается 35 долларов.Помня про то, что можно поставить аккум больший, нежели текущий я начал усиленно рыть каталоге. В итоге наткнулся на замечательнейший японский аккумулятор FB (Furukawa Battery) FTX14-BS с пусковым током аж 200 ампер, необходимой емкостью и размерами: высота 147, длина 152, ширина 88 (на 18 мм толще родного).Не долго думая я заказал аккум на emex.ru (не реклама, просто экзист зажрался) и по прошествии пары недель получил батарейку. В коробке лежал сам аккумулятор, мануал и электролит. Принцип заправки простой - удаляем защитную ленту, вливаем банки с электролитом, даем настоятся пару тройку часов (пока внутри прекратятся всякие пузырения и хим. реакции), ставим затычки и водружаем аккумулятор в мот.

После установки мотоцикл заводится просто от одной мысли )))) ИТОГ - я доволен, бюджет сэкономлен, мотоцикл урчит.

Касаемо зарядки - тут практически религия и если я начну писать как и что заряжать, меня закидают ссаными тряпками.

Но коротко напишу свое мнение с высоты полета своего 15 летнего опыта ремонта всяческой техники - аккум AGM (не путать с гелевым) это тоже самое (с оговорками), что и обычный свинцовый с точки зрения заряда, даже быстрее берет заряд нежели классика. Производитель допускает заряд 30% от емкости - стало быть 4 ампера заряда от емкости 12 ач.

У меня простейшее автоматическое зарядное кедр 10А. В режиме обычной зарядки оно не дает более 4 ампер, так же есть отключение по превышению напряжения. Стало быть убить этой кондовой простой и дешевой зарядкой аккум нереально.

ЗЫ После заливки электролита я ничего не заряжал дополнительно - напряжение было в норме, а заряд аккум и после заводки возьмет. Как вариант - дозаряжать его переодически на зарядном (скажем разв месяц), но у меня на хх даже с дальним генератор вывозит, люстр дополнительных нет, поэтому просто езжу и радуюсь жизни.

Менял масло, для его замены нужно снимать выхлоп. После установки начал сифонить один. Времени ждать прокладки родные нет. В наличие тоже нереально купить. Взял на передний цилиндр от тойоты, на задний просто по размеру подобрал колечко железное (оно мягкое, внутри уплотнитель).

У кого есть фото оригинальных уплотнителей выхлопа? По каталогу там еще какие-то боченки как будто.

Иногда стал отказывать один цилиндр. Резко. То включится, то выключится. Карбюратор ВДРУГ отказать не может, он плавно и печально моск клюет. Значит проблемы в электрической части. Прозвонка выявила пробой свечного колпачка. Оригинал стОит под 2 тысячи деревянных, ценник мягко говоря негуманный. Перелопатив каталоги взял NGK 8062 или он же под кодом XB05F. Цифра 05 значит сопротивление - 5 ком. Вообще заводское сопротивление 10 ком, но чем оно меньше тем лучше искра, вплоть до ноля. В крайности я впадать не стал, хотя можно купить XB01F.

В наличие колпачков в моем городе не оказалось, поэтому взял под заказ (180 рублей), а пока колпачок едет я за 52 рубля взял китайский с нулевым сопротивлением. Немного его доработал и он встал как родной, нижняя уплотняющая резинка даже лучше ) Все едет - все работает.

По случаю замены сальников в вилке решил полирнуть стаканы. Со временем кое где пропал блеск, есть сколы, потертости и т.д. вид не презентабельный был вобщем.

Начал с 240й наждачки, но она очень быстро забивалась. В итоге перешел на 120ю и на 80ку местами. Постепенно поднимал зернистость 240-360-600-800-1000-1500-2000-2500-3000. Потом все полирнул в ручную пастой магваер (аналог 3м). Получилось дюже блестюче ) Но алюминий в таком состоянии блестит не долго - окисляется. Поэтому в конце покрыл на два слоя лака. Результаты на фото.