Honda VFR800 1999

Не мешай работать мотору!Именно такую фразу сейчас многие пожелают кинуть в мой адрес. Что ж, принимаю бросок )

Во многом я соглашусь с теми, кто так думает. В этом есть доля рассудительности. Однако в моем случае при пробеге мотоцикла в 126 000 км, такая фраза явно пролетает как фанера над Парижем, поскольку на то есть основания.

Я больше чем уверен никто и никогда не делал подобной процедуры в Японии (а в России всю историю его существования я знаю от и до). Профилактика - это важная процедура везде, в том числе и в моторе. Нужна или нет уж решать каждому, но я решил однозначно - промыть нужно! Если накроется хоть одна форсунка, бабулесов даже на одну я никогда не найду, если брать в расчет что наклейка VFR сбоку на пластике стоит 2000 рублей...боюсь представить сколько стоит форсунка.

Подобную процедуру я много раз делал и делаю каждый сезон на автомобиле, ничего никогда не происходило, а если и происходит, то только в случаях когда за мотором долго не следили, а потом решили вдруг всё помыть. Поэтому первым делом решил почитать и посмотреть что пишут в интернете. А там пишут что вполне нормально моется, если мотор живой. У меня мотор живой, компрессию после зимы проверил, всё отлично.

Сама по себе процедура занимает около 1 - 1,5 часа. На выфере оказалось всё еще намного удобнее чем на машине.

План такой:

1) - Слить топливо;

2) - Снять бак;

3) - Выкрутить хорошие свечи и вкрутить старые (если комплект только один, то либо купить дешевые, либо после процедуры заменить на новые).

4) - Подготовить комплект для подачи спец.жидкости.

5) - сама процедура

6) - Собрать все обратно и обязательно завести и прогазовать на бензине.

________________________________________________________________________________________________________

Ну, собственно, начинаю.

Первым делом меняем свечи, пока двигатель холодный:

Заводим и прогреваем мотор.

Далее:

Сливаю топливо и снимаю бак.

Далее используем подходящий штуцер, который мы вставим в шланг и зажмем гайкой используя обязательно алюминиевые или медные шайбы. Можно, кстати, использовать переходной штуцер с длинным полым болтом. Но у меня такого не было и еще давно сгомырил из простого болта полый болт, просверлив в нем отверстие вдоль оси и в двух-трех местах поперек.

В шляпке у меня нет отверстия, это просто непонятно для чего отверстие. Оно не связано с магистралью.

Собираем вот такую вот конструкцию

На резьбу будет надет шланг подачи и зажат хомутом. В принципе можно было использовать штатный болт под шестигранник, который к баку этот штуцер прижимает, но он коротковат и шланг хило как-то садиться на него.

Собираем такую систему:

В баночке спец.жижа NGN (кстати, она делается на заводе Bardahl). Окунаем туда обычный погружной насос от жигулей или в моем случае с тойоты, обязательно с надетым новым фильтром грубой очистки (она же сетка). От насоса провода на аккумулятор. Подача с насоса пошла по шлангу в наш болт-переходник, далее по штатному шлангу в топливную рампу к форсункам. После через регулятор давления излишнее давление будет сбрасываться в шланг обратки (изогнут в конце на 90 градусов) и через фильтр тонкой очистки (ВАЗ) снова в баночку.

Данную систему перед пуском мотора необходимо включить и дать секунд 15 - 20 по циркулировать, чтобы выгнать воздух из рампы и заодно проверить всё на герметичность. (у меня засикало с болта ))) немного...просто замотал в тряпочку его)

Как только воздух выгнало из системы запускаем двигатель. Ах, дА! Перед сей процедурой мотор необходимо прогреть, поскольку на это жиже он не очень устойчиво работает и холодным может тяжело запускаться.

Давления создаваемого вот таким погружным насосом вполне предостаточно для холостых оборотов и недолгих перегазовок. Хотя последние не рекомендуется делать если Вы никогда не делали и не делаете регулярно данную процедуру (последствия могут быть, а могут не быть, поэтому просто не давайте больших оборотов, это, в принципе, и на баночке написано).

Ну всё, теперь заводим и оставляем на холостых оборотах на 15 минут, периодически поглядывая чтобы жидкости было в банке предостаточно!

И сразу еще скажу - шланг используйте качественный!!! Обязательно МБС! Я тот вот что кружком свернутый решил не использовать, он как поливочный )) и купил фирмы GATES на 8 мм.

По истечении 15 минут глушим. Даем отстояться около 10 минут. Снова включаем систему и заводим. Тут уже пуск может немного тяжеловато происходить, но можно использовать подсос. Я вообще-то его изначально приоткрыл чтобы было около 1500 оборотов, а то не устойчиво двигатель работает на ХХ и жалко его так.

Теперь после пуска необходимо выработать всю жидкость что осталась, периодически наполняя рабочую банку.

Также после второго пуска плавно повышайте и понижайте обороты двигателя. Я подымал до 4000. Стоит заметить, что на машине я обычно прогазовываю, чтобы размякший шлак в камере сгорания вылетел или сгорел, но там я делаю это со спокойной душой, поскольку уверен что его там немного. Т.к. подобная профилактика на ней раз два в год. Здесь же я не знаю какая степень загрязненности в камере сгорания. Соответственно, чтобы случайно ничего крупного не отпало резко, лучше плавно выжечь. Но это мое предположение что там может происходить, возможно я выдумываю. Но было страшновато первый раз на мотоцикле делать подобное, поэтому свой пыл по-умерил ))

Как только бензонасос начнет подхватывать воздух глушим двигатель и выключаем насос.

Всё разбираем в обратной последовательности и собираем как было по заводу ) Заводим пока еще на старых свечах. Даем немного поработать на бензине также плавно повышая и понижая обороты. Я на 3000 об/м подержал около 5 минут и только после резко прогазовал до 10 - 14 тыс. об/м. По-воняло прилично.

Теперь оставляем байк остывать и на утро меняем свечи на хорошие.

По ощущениям ничего не изменилось, но это и к лучшему! Т.к. профилактика это не лечение, а предотвращение заболеваний! А значит мотор моего выфера живой и форсунки распыляют по-прежнему хорошо (расход как положено).

Некоторые отмечают лучшую приемистость, я как-то особо не заметил, но я и ездил то всего один день после 6 месяцев с последнего раза ) Там всё казалось идеально )

Такую процедуру лучше делать весной перед сезоном, т.к. после промывки рекомендуется менять масло в моторе. Что я и сделал позже.

Всем удачи и пока!

Пришло время заменить аккумулятор!

Yuasa YTX12-BS уже дряхлый старик. Симптомы его приступов таковы - при движении без энергопотребителей он еще способен давать необходимый пусковой ток, но стоит включить ближний свет или хлеще дальний и после 5 минут движения запустить мотоцикл уже может не получиться. Генератора не хватает чтобы полноценно давать энергию для всех потребителей, особенно в городском режиме на небольших и непостоянных оборотах. Поэтому если не дать аккумулятору после глушения двигателя постоять и самовосстановиться хотя бы минут 10 - 20, то силы тока не хватит даже на один оборот двигателя. При всём при этом сбрасываются часы, т.к. идет очень сильная просадка по бортовому напряжению....всё буквально тухнет и стартер еле-еле пытается прокрутить коленвал.

Ну в принципе, оно и понятно, с этим аккумулятором мотоцикл в 2013г. въехал в Россию, на нем же первый сезон ездил предыдущий хозяин и я уже 3 сезона на нем откатал. А судя по тому, что Yuasa идёт по оригинальному каталогу HONDA, у меня закрадывается подозрение, что он начал жить вместе с мотоциклом. Хотя возможно японцы просто поменяли изначальный на такой же.

В общем, чтобы не убить реле-регулятор напряжения нужно менять аккумулятор.

Думал взять такой же, но он стоит почти 5 тысяч руб. Что в нынешних условиях жизни подобно харакири ))

Брать всякие BOLK,DELTA и прочие неизвестные мне аккумуляторы сразу не захотел. По опыту продаж и использования остановился на VARTA, но с сложность оказалось в наличии. (цена варты 3400р. скрипя зубами). Была она доступна через Автодок, но зная, что у меня там плохая скидка, начал разбираться а не взять ли БОШ, поскольку по информации от официалов БОШ, что они что ВАРТА заказывают аккумуляторы под свой бренд у одного и того же завода и группы компаний Johnson Controls . Т.е. этот завод делает абсолютно одинаковые аккумики с одной линии для разных заказчиков. Что говорит о абсолютной идентичности продукта. Поэтому решил купить BOSCH кат.номер 0092M60140 Made in Vietnam(цена 2240 руб.) Брал через STUTZEN. Аккумулятор сразу смотрел AGM (т.е. не проливается при наклоне. Между пластинами стекловолокно, которое впитывает электролит и он удерживается от перетеканий. Гелевый еще дороже. Обычный нафик не нужен, т.к. при первом падении всё зальет и разъест).

Вскрываем

В комплекте инструкции, электролит, болтики.

По инструкции отрываем красную ленту и распаковываем электролит, сняв черный картридж с пробочками, которые нельзя ломать и прокалывать, т.к. они являются пробками для самого аккумулятора после заливки электролита.

Сняв картридж с пробками, видим фольгу на горлышках. В самом аккуме есть трубочки которые формой как игла. Переворачиваем сосуды и немного прижимаем, прокалывается фольга и электролит течет каждый в свою банку.

Как всё выльется запечатываем заливные горловины картриджем с пробками и ждём около 20 минут пока электролит впитается в стекловолокно и пластины.

Проверяем вольтметром напряжение и по спец.таблице в инструкции ориентируемся насколько он заряжен. Там же прописано какими методами заряжается аккумулятор.

После заливки электролита происходит реакция внутри и аккумулятор довольно неплохо нагревается. Со временем это пройдет.

Ну вот и всё!

В прошлом сезоне столкнулся с нестабильным холостым ходом. Лечение данной проблемы кроется во многих факторах, таких как грязные сапуны, впрыск, датчики различные и еще куча зависимостей, и один из них это рассинхронизированный впуск. Т.е. цилиндры на такте впуска всасывают каждый разный объем воздуха, что влечет, как следствие, различную отдачу от цилиндра. Отсюда не ровная работа на ХХ двигателя в целом.

Я стараюсь уделять много внимания своевременному обслуживанию мотоцикла, поэтому что касалось иных факторов, влияющих на холостой ход, давно устранил и проверил. Осталось отрегулировать подачу воздуха.

Как известно, наборчик для синхронизации стоит немало. Около 5 тысяч со всеми переходниками и штуцерами...некоторые фирменные наборы доходят до 7 т.р. На алиэкспрессе можно купить за 3 тысячи.

Но наборчик то нам весь не нужен, ведь мотоцикл то один, а значит незачем платить за не нужные его составляющие. Нужны только сами датчики вакууметры и трубочки с кранчиками для плавности показаний стрелки.

Однако изначально я даже на это не хотел заморачиваться ) и замутил бомж-вариант синхронизатора. почти вот такого вот вида:

Но при регулировке столкнулся с геморойностью данного приборчика, т.к. у меня масло постоянно куда-то стремилось )) то в одну колбу, то в другую. Крутил крутил я вентили регулировки и в оконцовке смог остановить эти движения масла, но на разных уровнях. Возможно я что-то делал неправильно. Но как мне кажется я только всё усугубил, поэтому выкинул подобный прибор и решил на этот год сделать из вакуумных датчиков, как полагается.

Закупился на алиэкспрессе датчиками (4шт. - ИТОГО: 1200)

(PS!!!: Я ошибся с диапазоном измерений и взял слишком больших показаний. На моих датчиках стрелка подымается не выше 5 ед. по черной шкале. Т.е. ошибка была в том, что я не обратил внимание на самое важное - ед.изм.давления ртутного столба. А именно, что у нас измерения идут в мм.рт.ст., а на датчике идут дюймы рт.ст. - это сильно занижает показания стрелки. Берите либо до 10 дюймов рт.ст.(inHG), либо до 200-250 мм.рт.ст)

Взял шланчики для омывателя ВАЗ 4 шт по 15 р.

Всё делал на глазок. Не охота было сильно заморачиваться, но получилось, что переморочился )))

Берем досточку чуть толще датчиков, обводим каждый датчик, сверлим отверстия на толщину датчика

Для придания формы под датчик использовал метчики ))

Далее решил для защиты от случайных повреждений закрыть датчики пластиковым стеклом.

Первое что попалось из хлама на глаза в гараже была комбинация приборов с восьмерки.

Открутил стеклышко, но оно изогнутое. Надо выравнивать. По-озирался в гараже и взор пал на рабочую тепловую пушку ))) Беру плоскогубцы и грею стеклышко на струе из пушки. Разогрел и как стало гибким, выправил двумя досточками.

Отрезал лишнее и просверлил по краям и в центре отверстия под саморезы.

Далее берем сверло на 8мм и просверливаем каналы под трубочки с торца доски в посадочные места для датчиков, так чтобы трубочки там продевались.

Далее проблема с кранчиками для успокоения стрелок. Изначально маялся с поиском кранов с небольших размеров, но поиски ничего не дали и покрутив доску в руках решение пришло абсолютно спонтанно.

Решил сделать несколько внедрений сверлом на 6мм над отверстием для трубочки. Немного обработал маленьким метчиком эти пазы для придания более прямоугольной формы. Далее просверливаем отверстие строго вертикально и так чтобы сверло вышло в отверстие под трубочку сверху. Загоняем в пазы гаечки на М6 и сверху вставляем болты М6 закручивая их в вставленные гайки. Получаем регулировочный болтик, который закручивается сверху-вниз за счет гаечки и входит в отверстие под трубочку и тем самым сжимает её, уменьшая проходной диаметр для воздуха.

Вот картинки для наглядности:

Да, совсем забыл упомянуть о штуцерах переходниках. Тоже долго искал. Нашел на авторынке где куча всякой мелочевки...клипсы, болтики, гаечки, стопоры и прочая лабуда.

Обошлись они мне в 500 руб. за 4 шт.

Но можно сделать самому. Шланг на 16мм прозрачный пропиленовый, в него вставляется подходящий резиновый шланг, снаружи затягивается все это хомутом, а в шланг уже можно вставить тройник от омывателя ВАЗ, предварительно опаяв один из трех выводов зажигалкой. (этот вариант я только планировал осуществить, если бы не нашел штуцеры).

Вот такой вот в итоге получился приборчик

ИТОГО потрачено 1760р.

Всем привет!

Еще до НГ пришел мне удлинитель крыла на выфера. Честно говоря, посылка была целой эпопеей и войной с транспортной компанией и всё из-за этой Яровой, которая со своими нововведениями наделала столько проблем обычным людям. Ну да ладно, к делу....

В общем, сразу начну с ребят, которые просто красавчики. Вот страничка в ВК https://vk.com/club120308141

Начинали с малого, но уже набили очень много всяких ништяков из пластика и постоянно делают что-то новое. Пока я себе монтировал свой удлинитель крыла они уже сварганили Хаггер на заднее колесо ) Тоже закажу, полезная штука. Чистоту, думаю, все любят ;_)

Так вот стоимость удлинителя 1000р. за доставку. Вышло в 1450 (Не возите ПЭКом - у них оказалось дорого до Барнаула и прислали его в картофельном мешке).

В комплекте с удлинителем идет 3 заклепки.

Короче долго ломал голову как бы его приспособить. Вы скажите: - че думать то?! за тебя уже подумали и положили 3 заклёпки!. И будете правы! Но я из людей того склада, которые не любят делая одно, повреждать другое )

Сверлить отверстия в крыле я не хотел. Нужно сделать так, чтобы при желании всё можно было бы вернуть в первоначальный вид, по заводскому. И стараюсь придерживаться этому во всем.

Первый вариант который пришел в голову это посадить на эпоксидку или DoneDealский Эпокси-адгезив двухкомпонентный прозрачный.

Ну что, обезжирил, размешал в чашечке, нанес толстым слоем и приложил.....и тут первый попандос! плоскость удлинителя немного ровнее и кладется не идеально на внутреннюю часть крыла. Поэтому пришлось подложить моток газеты и обмотать все это вокруг крыла бумажным скотчем (первое, что попало под руку), все это немного прижав, стянув, не знаю как еще описать )) короче чтобы было по-плотнее. Оставил на два дня сохнуть.

Потом размотал:

Казалось бы вот и все. Проблема решена. Но как-то показалось мне, что не очень то и крепко он держится, т.к. когда разматывал скотч крыло начало немного разгибаться в прежнюю форму и материал по-трескался между крылом и удлинителем, хотя и держался. Короче решил смоделировать жёговую тряску и удары камней )))) и просто пошевелил удлинитель рукой немного прикладывая усилие. ...ИТОГ ПЛАЧЕВНЫЙ! Адгезив затвердел, что не есть хорошо там где есть вибрация. А на крыле она будет дай боже. В общем все в начало отходить и в итоге я оторвал удлинитель. Адгезив даже не пришлось соскабливать, он отвалился сам по себе и от крыла, и от удлинителя.

ТАКОЙ ВАРИАНТ НЕ ПОЙДЕТ !

Бросил с психу ))) и вот только на днях вновь созрел что-то сделать ( сезон же скоро ;_) )

Припер всё это добро на работу и пошел к одному мастеру у нас в сервисе приспроситься как еще можно замутить. Да, про двусторонний скотч я думал и, собственно, это мне он и посоветовал, но с небольшими хитростями. Т.к. если просто лепить на 3М скотч - от воды, песка и ветра всё это в скором времени отлепится.

Мастер посоветовал купить Супер прочный 3М скотч с прозрачной защитной пленкой (дорогой зараза. 6мм х 3м = 360 рублей) и салфетку праймер для двустороннего скотча тоже 3М (еще 100 рублей).

Также втюхал мне технический фен и обезжириватель.

Тщательно обрабатываем обезжиривателем обе поверхности.

Достаем салфетку-праймер и в ритме темпа протираем обе поверхности, т.к. она очень быстро высыхает! (поверхности больше трогать нельзя!)

Нагреваем до разумных пределов обе поверхности (имейте в виду, что удлинитель сделан из более податливого для температуры пластика, нежели крыло). Работать феном лучше в чистом помещении, где нет пыли и ветра, иначе вся пыль прилипнет к поверхности, т.к. праймер делает поверхности очень липкими.

Далее наклеиваем скотч на удлинитель особо не заморачиваясь с концами. Лучше немного припуск делать, потом обрежется.

Снимаем защитную пленку со скотча и снова прогреваем поверхности со всех сторон (крыло только изнутри).

Ровненько приклеиваем и тщательно продавливаем всё от центра в стороны. Боковые края у меня немного не прилегали, поэтому я взял фен и по-сильнее нагрел удлинитель чтобы он поддавался деформации и попутным предметом прижал пластик к скотчу.

Даем остыть и канц-ножечком отрезаем излишки скотча. Отрывается я Вам скажу он с трудом )) Поэтому должно быть надежно.

После склейки решил еще немного обезопасить место сцепки от воды, песка и всякой каки, путем нанесения эластичного клея (в простонародье обычный момент ) на стык крыла и удлинителя. Герметик лепить не стал, поскольку он отойдет в результате воздействия абразива (грязь,песок и вода). У кого есть стекольный герметик или для пластиковых окон, то можете ими попробовать. Говорят они адски прилепляются )

Изнутри обычным желтым Моментом

А снаружи Момент-прозрачный

Внутренний слой я сделаю еще на раз, снаружи оставлю один слой.

Как высохнет, все помыть, почистить и отполировать )

Всем добра и спокойных дорог!

(PS: Фото на мотоцикле будет летом )

...лето: Как и обещал прилепляю фото на моте (на дворе уже 20год и все держится на ура):

Ну вот и пришли наконец остатки от заказов с Алиэкспресса. Очень долго шли. Но скорее всего они не шли, а лежали на нашей нерасторопной Почте России. Кстати, благодаря которой пару вещей досталось мне даром, т.к. спор мне китаец закрыл возвратом денег, хотя я написал, что готов ждать. Ну да ладно..

Итак,

Пришел адаптер для зарядки гаджетов USB. (Цена: 270 руб.)

Индикатор напряжения бортовой сети. (=197 руб.)

Долго ломал голову какой же взять, но решил что возьму маленький и расположу его на траверсе в закрытом пространстве, чтобы снаружи его не было видно, только когда садишься на мотоцикл. Были варианты совмещенные типа зарядка USB и тут же в моноблоке индикатор, ну и еще несколько вариаций, но их стремность крепления, а также просто то, как они смотрятся на мотике меня убивало.) Хорошо, что я хоть немного практикую в фотошопе, прикинул на картинке как выглядит и мне ничего не понравилось. Даже этот маленький я решил не выводить наружу. И да!, кстати, после проверки мне совсем не понравилось как он ярко светит, поэтому буду каким-то образом затирать дисплей или закрашу немного, чтобы сбить яркость. Цвет: Зеленый.

Надоело возюкаться с зубной щеткой и я решил взять такой вот популярный щеточный инструмент. Надеюсь будет удобнее и быстрее. Пока что на наборчик с Luisа мне не хватает денежек, а эта безделушка стоит всего 127руб. ) (ps: сломалась при первой чистке, да и черезчур жесткая.. не советую!)

Ну и для прикола взял вот такую наклейку (65 руб))

наклеил на шлем

У нас еще лютая зима, поэтому жду до первого потепления и иду в гараж менять подшипники руля, масло и сие дэвайсы.

Зима началась, а значит самое время закупаться запчастями к предстоящему весеннему сезону ТО и ремонта.

С прошлого сезона с друганом обнаружили на своих выферах стуки в рулевых подшипниках и было принято решение их устранить. Поскольку мой мот до меня в России был всего год и точно с ним особо ничего не делалось, я сделал вывод, что в Японии с рулевой тоже ничего не делали, поэтому тянуть подшипники я не хочу. Решил заменить сразу всё на новое.

Долго советовались с другом как нам быть, какие взять подшипники (роликовые или шариковые) и сошлись на тех которые предписаны заводом, а значит шариковые.

Поскольку работаю в запчастях, много времени не понадобилось, чтобы найти аналоги NTN на оригинальные номера, да и к тому же я в последствии случайно наткнулся на статью, где как раз про них и писалось. Так что с номерами дубликатов я угадал.

Нижний NTN. Honda - 91016-KT8-005 / NTN - SF0649PX1

Верхний NTN. Honda - 91015-KT8-005 / NTN - SF0581PX1

Также решил без всяких проверок сразу заказать оригинальные шайбы-сальники и контр-шайбу. Honda - 90506-MBL-610

Верхняя. Honda - 53214-KA4-701

Нижняя. Honda - 53214-371-010

Сэкономил в итоге по сравнению с оригиналом около 3 тысяч.

Цены:

53214-371-010 = 534р.

53214-KA4-701 = 316p.

90506-MBL-610 = 390p.

SF0581PX1 = 672p.

SF0649PX1 = 608p.

ИТОГО: 2520р.

Попутно в день распродажи на алиэкспресс наконец-то заказал себе датчики вакуума для синхронизации инжектора. Но, увы, только два, т.к. не рассчитал и не знал, что с меня еще проценты за оплату товаров возьмут, а денег закинул впритык на ништячки. Поэтому хватило лишь на два. Но думаю это даже лучше, т.к. оказалось, что у них там есть поставщики которые сбитые датчики отправляют. Тут проверил - все ок - значит докуплю у того же продавца еще два.

Цена датчиков за пару = 579р.

На новый сезон 2017 года новый оригинальный воздушный фильтр стал стоить уже страшных 2800 рублей, по сравнению с первым годом в 1600. Цены выросли, а доход застрял где-то в пятилетке( Поэтому решил переходить на дубль. Какой? HIFLO, конечно )

Цена фильтра = 967р. HIFLOFILTRO - HFA-1801

(ПС: он промасленный если что)

Также в пути еще кое-какие ништячки для выферочка, но это потом....

Пришли перчи китальянские! Обошлись что-то рублей в 150 ) Очень удобные, по-крайней мере при примерке. Лето придёт посмотрим как на ходу будут. Пошив как всегда на скорую руку, тьма ниток болталась. Обжог все зажигалкой, как снаружи так и внутри.

Вот приобрел немножко проблемной мелочи.

Шайба пластиковая крышки тормозного бачка

(45521-MJ6-006 = 234р.)

Клипсы крепления пластиковой защиты приводной цепи

(45452-MZ2-000 = 120*2=240р.)

Вставляются в маятник, решил купить оригинальные, т.к. какие я только не пробовал туда поставить, все выпадывали...))

Втулка переднего левого тормозного цилиндра (Нижнее крепление суппорта)

(45452-MZ2-000 = 323р.)

По поводу этой втулки у меня возник вопрос при очередном ТО. Решил проконтролировать там смазку игольчатых подшипничков, достаю втулку, а она вся в раковинах. Не ржавчины, а именно деформации от иголок подшипника. Странно, потому что и им и этой втулке отроду 2 года, т.к. я менял их как раз два года назад как раз по этой же причине. И вот тут опять вдавлиные как-бы раковины. Причем всё свободно крутится и смазано, ни намека на ржу. Но всё же решил поменять опять на новую.

У кого какие предположения отчего это? .....

С осени еще затащил мот домой, т.к. планировал половинить движку, чтобы заменить вал ведущей звезды, поскольку прошляпил на шлицах смазку и вал со звездой сожрало. Не сказать, что критично, но похавало прилично. Однако в связи со сложной финансовой ситуацией сею замену решил отложить на еще один сезон. Добить, так скажем. К тому же цепь еще живая, не хочется выбрасывать не отслужившее свое вещи. Долго решался тащить или нет, поскольку живу на 10 этаже и первый этаж представляет из себя нечто похожее не армейскую змейку. В итоге решился и втроем, в принципе, неплохо справились. Надо было еще глушак с баком снять, помимо пластика, но че-то не додумался сразу, было бы легче. Хоть лифты стали грузовые в новых домах делать, милое дело в нем кататься....с грузом.Изначально закатили в кухню, но потом выфер перекочевал в зал, по-свободнее.

Потом пришел главный специалист:

Ну и сами понимаете, когда твой друг стоит вот тут рядом, можно посидеть, по-разглядывать, что-то заметить, что-то подлатать и т.д. Как написал выше, от расчленения двигателя я отказался, но решил устранить мелкие, но не менее важные недочеты. А именно:Регулировка клапанов. (положено на Хонде каждые 25 тысяч регулировать). А к этому действу меня даже подтолкнул не мануал, а беда с Хондой ЦРВ у брата. Из-за игнорирования плановой регулировки клапанов, на этих машинах каждые 40 тысяч (дв.B20B) зажимает выпускные клапаны и они начинают пожирать распредвал. Что, собственно, и произошло у него. Вал в раковинах. Вал дорогой, работа дорогая, проблемы с воспламенением (чек загорается по пропускам зажигания), жор бенза, короче куча проблем.....а поскольку у меня мотоцикл, то всё это, по сути, х2. Так что решил не испытывать судьбу и проверить клапаны. Что принесло свои плоды! Первый цилиндр и по впуску и по выпуску уже был пережат за допуски. Кстати, по ходу пришлось заказать набор щупов для регулировки, т.к. стандартные наборчики, что в магазинах не могут дать возможность измерить к примеру 0,16- 0,03 или 0,30 -0,03, шаг у них 0,05. Заказал Force 61802. ц.462р.

После измерения остальных цилиндров все зазоры были практически на грани допусков. Решил всё же поменять шайбы и сделать максимально к оптимальному зазору. На сайте Honda VFR Club есть Банк регулировочных шайб клапанов, кто не может себе позволить купить или некогда ждать, может обменять там свои ненужные шайбы на шайбы нужного размера, просто связываетесь с ребятами и они помогают. Но я живу в опе мира как говорится, поэтому все эти пересылки меня на тот момент не устроили, а зря..... Т.к. необходимые размеры я заказал в Емексе в оригинале, и они идут и идут и идут и еще долго будут идти....думаю до мая еще не придут. Короче хотел как лучше, а получилось как всегда. ))) Свои старые ненужные шайбы тоже внесу в Банк шайб, но оставлю у себя. Обходится одна шайба где-то в рублей 360-400 новая оригинальная. Но бывают еще дубли фирмы Parts Unlimited (USA) по 5 штук одного размера в упаковке (где то на просторах инета парень про все эти шайбы расписал...кажется у него была Сибиха). Но фишка печальна в том, что шаг у них большой 0,05. Однако дешевле и про запас остается. Получается одна оригинальная 360р., а 5шт. дублей 550р. Я себе один размер такой заказал и пришли быстро. (Размер 1.800 = номер 09261314 - Parts Unlimited; 1.725 = 14922KT7013 - Honda; 1.750 = 14923KT7013 - Honda; 1.775 = 14924KT7013 - Honda). Попутно заказал с десяток резиновых колечек под кр.клапанов, уже не помню на какую мелочь. Разобрав и заказав всё для клапанов, перешел к заднему колесу. Демпферы 06410MBG000 - Honda = 2550руб. Мои кажись задубели, как придут сверю с новыми по-мягкости. Всё почистил, помыл, проверил. Скинул крыло заднее, всё помыл. Далее решил снять прогрессивную тягу. Итог: сожрало края тяги и пластин, причем в странной последовательности не поддающейся логике. Одна сторона как новая, другая в хлам сжирается. (ps: в 2020 году допетрило)))) - из-за пружины. При сжатии она создает крутящий момент, который крутит всю эту систему, вот и хавает одну часть больше другой)

Втулка игольчатого подшипника в заднем амортизаторе прикипела к болту и внутрь подшипника попала вода, в результате иголки выдавили на втулке ямки...втулку выкинул и заказал новую 52463-MAL-G00 (Honda), сюда же сразу заказал все сальники этих подшипников, а их 8шт. 91262-KV3-831 (Honda). Ну и заодно скинул тягу заднего суппорта, манжеты тоже нужно менять (потрескались и отслаиваются), однако таковых в каталоге нет, тяга в сборе с ценой небесной. Померив и пошерстив интернет решил попробовать заказать Corteco 12011217B размер 13x19x3 NBR, нашу померил она 12.5x19x3 поди не страшно, во всяком случае придет, померю еще раз, подумаю. Идет 4 манжеты на тягу.Также решил разъединить все фишки по электрике и нанести спец.смазку для контактов, а то говорят типа плохой контакт у выферов это болезнь.В общем назаказывал кучу мелочи, денег прилично ушло, а ждать уже достало. Печально, что чем дальше от Владика или Москвы, тем сложнее с запчастями на мотоциклы. Вот у нас в городе нет ни разборок толковых (так у дяди Васи какой-нить зизер старый валяется один и все), ни магазинов с запчастями, ни с экипировкой....ровным счетом НИ ЧЕ ГО!, зато столько торогвых центров натыкали, что ступить негде, второе место в России по кол-ву квадратных метров торговой площади на душу населения. Нищий край, а столько торгашей, но опять же из товара ничего полезного. Есть два мотоцентра, но в одном шлем самый дешевый стоит как две среднестатистических зарплаты горожанина, а в другом по наличию голяк. Так и живем. Надо перчи купить - в Новосибирск ехать надо, надо запчасти - только интернет-магазин, надо ништяки какие - только под заказ с ибэя или с Япии.

Мой самый первый мот в жизни! Куплен в г.Белово Кемеровской области в ноябре 2013. Пробег на момент покупки был 116 ... тысяч км. Состояние на 4. Некоторые косяки предыдущий хозяин устранил в течении первого года выфера в России, остальные достались мне спустя год после его ввоза в РФ, т.е. я второй хозяин.

Нашел его на аукционе. А значит всё отлично! История есть!

Около года я подумывал о получении кат.А и покупки мота. И еще год грезил именно 5-м поколением VFR(на мой взгляд самый симпотный), да еще и мечтал именно о черном цвете. Собственно, спустя эти ожидания я его купил и имеено то, о чем мечтал! Редко такое бывает. Естественно, восторгу не было предела. Покупка прошла без эксцессов, за исключением транспортировки его поздним ноябрем из Белово в Барнаул на СсангЙонг Родиусе. Картина можно сказать слегка придурковатая, когда едешь а сзади вместо людей такая бандура лежит в фуфайках.

Продавец оказался классным человеком, честным и приятным в общении. Поскольку я был новичек и знакомых байкеров у меня не было, я решил покупать мотоцикл наобум. Довериться так сказать судьбе и словам продавца. И они меня не подставили. Приехав в Белово владелец все мне рассказал, все показал (где что не так), рассказал как сделать и дал в придачу несколько новых запчастей, за что ему огромное спасибо, а также ощутимо скинул как новичку. А потом пришла его жена (ездит на Интрудере) и момент погрузки мота в Родиуса она уже наблюдала со слезой)) Очень трагично, но приятно, т.к. мотоцикл для них это не кусок железа. Будто бы на войну отправляет сына. Да я думаю так у многих с любимой техникой ;). После начался ТО и ожидание лета 2014 года.

Честно говоря, я боялся садиться на него, но очень хотел испытать это. Сдавал я на права и учился ездить на замученном Минске в автошколе. Препод по правилам мне сразу сказал, что можешь не ходить на уроки, т.к. к этому времени я уже 10 лет водил безаварийно. Но, знаете, так захотелось посидеть за партой, послушать преподавателя, по-сдавать контроши ))) Помните как в школе, универе.... Эх, круто было! И я решил, что всё равно буду ходить вместе с моими сокурсниками по получению прав на категорию А, а как Вы догадываетесь!, это были далеко не 29-летние ребята. Да да, я учился вместе со школьниками :D которым отроду по 16 лет. Картина, конечно, смешная, но меня это забавляло и я решил не стрематься и заново всё повторить. Повторение мать учения!

Конечно же я не смог дождаться постоянного тепла, в нашей Сибири весной это бесполезно до самого июня. Выкатился уже 4 апреля из гаража. Около месяца приходил после работы на 4этаж своего кооператива и катался на мотоцикле по этажам...вверх-вниз и по этажам. Так я привыкал ко всему. Но выфер такой мот, что на нем невозможно упасть даже лоху в этом деле ) Поэтому привыкание очень быстро набрало обороты и через месяц мне предстояло самое страшное на тот момент - спуститься по спуску на улицу. Дело в том, что в нашем гаражном кооперативе это самая крутая горка какую можно только придумать. Угол подъема около 30-35 градусов. И кто придумал такое вообще не понимаю. Руки тряслись, ноги тоже....я долго стоял и смотрел на эту гору..пока рядом проезжали выезжающие и заезжающие машины (особенно они меня тревожили больше всего, т.к. усугубляли ситуацию своим ревом при подъеме). Решил что я могу затупить и не успеть спуститься пока закроется шлагбаум, и чтобы он меня ненароком не долбанул по голове, я пошел и договорился заведомо с охраной чтобы его отключили. И вот....я покатился....под колесами хрустели камешки,в некоторые моменты колеса на них скользили....и вот я уже внизу, вытираю пот со спины и со лба )) Аллелуя, съехал. Осталось заехать....и когда я об этом подумал, пот снова пошел градом и меня кинуло в жар. Ведь заглохнуть на таком подъеме равноценно падению и скатыванию вниз как по новогодней горке. Решил об этом не думать и поехал кататься по улице в 4градуса выше ноля.

По возвращению оказалось все проще чем я думал, видимо приноровившись рулить и ездить, я осознал его силу и мощь. Это помогло мне преодолеть палево при подъеме...и вот я уже иду домой с гигантской улыбкой на лице, что все случилось хорошо!

Ну и естественно, я долго не мог уснуть перед сном, ведь произошло то, о чем я мечтал два года.

Всем добра и спасибо за прочтение!

Информация по свечам для Honda VFR800Fi 98-01:

Замена свечей каждые 12 000 км (или 8 000 миль) ;

1) Штатные никелевые свечи

NGK = CR8EH9 или CR9EH-9. Первые горячее, вторые холоднее.

DENSO = U24FER9 или U27FER9. Тоже самое по калильному числу.

Honda = 98059-58916 (в коробочке CR8EH9),

98059-58926 (в коробочке U24FER9),

98059-59916 (в коробочке CR9EH9),

98059-59926 (в коробочке U27FER9).

2) Иридиевые свечи

NGK = CR9EHIX-9 (Центральный электрод = 0.6 мм - Иридий;Контакт - резьба (перекручивать насадку); Боковой электрод с конусным концом - Никель, площадка плоская)

DENSO = IUH27 Iridium Power (Центральный электрод 0.4mm - Иридий; Контакт - насадка на резьбе (обмедненная кажется); Боковой электрод - U-образная проточка (улучшает воспламенение -> понижает расход повышает мощность, также конец бокового электрода сточен под конус)

DENSO = IUH27D Iridium (Центральный электрод 0,7mm - Иридий; Контакт - насадка на резьбе не снимается; Боковой электрод под конус, площадка плоская).

Еще на фотке здесь увидел свечки DENSO - VNH27Z Это тоже из серии Iridium Power (Центральный электрод = 0.4мм - Иридий; Контакт - насадка на резьбе; Боковой электрод с плоской площадкой без проточки, но с усеченным под конус концом и платиновой напайкой). Напайка для более долговечной работы свечи, т.е. со временем зазор всегда выдержан. Хотя по сути сама работа свечи нечто среднее между IUH27 и IUH27D. Естесственно, из-за напайки самая дорогая.

Делаю заключение, что судя по периодичности замены в 12 000 против 20 000 на машине (это с учетом эксплуатации на нашем бензине; В Японии пробеги немного больше), для стандартной свечи, свечи на мото ходят на 40% меньше. Поэтому периодичность замены иридиевых свечей на Выфере приблизительно 60 000км.

Долго изучая вопрос какие свечи взять на свой, я пришел к выводу, что IUH27 самое оптимальное. Заказал себе по 440 рублей за штуку.

И еще одна фишка очень сильно влияющая на срок службы свечи - это момент затяжки. На выфере это 10 - 15 Н*м (12Н*м по мануалу). Поэтому прикупил себе еще динамометрический ключ 10-110Н*м. Поскольку теплоотводность свечи напрмямую зависит от площади соприкосновения корпуса свечи (а именно, внутренней стороны в районе резьбовой части) с керамическим сердечником центрального электрода, отсюда делаем вывод, что при перетяжке свечи как бы то ни было металл вытягивается, тем самым разрывая контакт между металлом и керамикой, что сулит (в зависимости от степени перетяжки) получением более горячей свечи или вовсе выходом ее из строя.

Итак, поскольку перешел из основного форума VFR-Club сюда, соответственно буду понемногу переносить инфу.

Первое коснется Дневных ходовых огней, т.к. данный девайс спасает от патологии всех выферов, а именно поломки Реле-регулятора.

....Вставляю:

Клевая тема я Вам скажу. Визуально смотрится отменно! Никакого колхоза. Задействована только штатная проводка. Достаточно лишь подсоединить нужные провода к РХО-22.

Система в интернете уже давно продается. Продается ответственной конторой. Сайт http://tmb.arvixe.ru/. (старый сайт. сейчас http://pxo22.ru )

Заказывал у них два раза. Всё гуд! Они присылают само реле, инструкцию и дают гарантию. Сколько не помню, но со всеми печатями и т.д. как положено.

Реле 12В !!!

Это реле реализует свечение штатных ламп дальнего или ближнего (или вообще любых) ламп в пол накала. (Видели как у лексусов зажигаются? вот также будет). Т.е. заводим....через 4-5 сек. плавно зажигаются фары в пол накала. Глушим...они горят 4-5 сек...и тухнут плавно. (прям как в Бумере))). Я делал на дальний и всем рекомендую, т.к. в потоке водятлы автомобилей ближний в пол накала могут не заметить. Если при езде нужно моргунть дальним -> пожалуйста! лампы лишь ярче загорятся и снова перейдут в режим пол-накала. Если нужно включить габариты....включаем..загораются габариты и через 1-2 сек. плавно тухнут дальний, - выкл.габариты -> лампы дальнего плавно зажигаются через 1-2 сек. Короче все работает в штатном режиме и ниче нигде не закоротит. Выключается (в режиме работы двигателя) несколькими способами: 1) отдельный провод на тумблер, подножку (на выфере не получиться!), скорость, спидометр, и т.д. 2) Три раза вкл/выкл. габариты.

Есть кнопочка регулировки яркости от 5% - 100%. (Сбрасывается как скинешь клемму).

В чем плюсы?! :

1). Экономия энергии (Долго живет аккумик и реле-регулятор);

2) Не горят ненужные лампы в дневное время, а соответственно и не перегорают так часто.;

3) Всё по закону. ;

4) Не нозит память которая все время забывает напомнить выключить фары когда остановился;

5)Не колхозно и очень эстетично. ;

6) Сама потребляет крайне мало тока в режиме ожидания. (Однако мот такая штука что лучше наверное полностью лишать питания чтобы ничего не случилось непредвиденного в процессе стоянки (для этого я подключил основной питающий плюс через штатную кнопку зажигания).

Минусы:

1) Неизвестен срок службы. (Говорят что вечный. Особенно у РХО-22 5 поколения. На моей Ауди живет уже второй год) ; 2)Ушки крепления под саморезы не круглые а типа выступа в разрезе. Хотел пристегнуть его хомутиками, а не получилось;

3) Маленькие контактные выводы на плате. Ну че побольше было не сделать, ведь место позволяет!?. Неудобно пихать провода сечением даже 0.5мм2. Приходиться пропаивать сначала. И все равно иногда выскакивают из гнезда. Надо сильнее затягивать винтики.

Больше вроде ничего...

По стоимости:

Стоит 1900 руб. доставка почтой России где-то 120-150 руб.

Потребуется еще:

Держатель предохранителя (MIDI. флажковый. большие ножки.) = 45 руб.

Предохранитель 15А (синий) = 20 руб. (Не берите китай - это палево. Только KOITO F1580 или Toyota 90982 - 09003

Провода одножильные сеч. 0,5мм2 ну или на свое усмотрение. = копейки

Гофра пластиковая = копейки

Изолента Terminator = 60 руб

Разъемы с какого-то отечественного Таза. Нашел в жигулевском отделе. На фотках есть какие. Идут сразу с проводками. Нужен как штекер-папа так и штекер мама. (хотя можете сразу с РХО тянуть провода.) Стоят около 150 руб вместе.

Хомутики пластиковые = копейки

Термоусадка d=4 мм (Если будет сложно идти через спаяный контакт используем WD-40) = копейки

Маделин (StP шумка)- обклеил места возможных трений о плату комбинации приборов и о кузов мотоцикла.

Паяльник и руки из правильного места.

Собственно монтаж:

Разбираем всю переднюю морду. Зеркала; Два пластиковых уголка под стеклом по бокам. Два винтика крепления накладушки пластиковой...которая вокруг комбинации приборов. Два пистона изнутри где вилка. Винты в месте соединения накладушки с боковым пластиком.; Далее винты под креплением зеркал, пластик снизу морды, который возле приемных труб тоже снимаем.; И так снимаем всю морду, не забыв про штекера ламп H4 и поворотники габарит. Морду в сторону, теперь вытаскиваем накладушку пластиковую...в принципе немного погнув не повреждая её можно вытащить из под руля. Далее сзади комбинации приборов есть 3 гайки. Откручиваем. Откручиваем датчик t окруж.воздуха...справа снизу по ходу движения (один саморез держатель провода). Достаем комбинацию и вынимае с нее два больших штекера ЗАРАНЕЕ ПОМЕТИВ КАКОЙ КУДА!!!! (они подходят не в свои разъемы! В этом случае загорится F1).

Итак, все разобрано и готово к подключению. С РХО-22 идет инструкция, можете почитать, а можете тупо подпаяться к проводам по моим фоткам. Приношу извинения за некачество, т.к. сначала не планировал ремонт...потом затянуло знаете)) и в руках тока нокиа.

Сначала обпаяйте концы проводов для реле. Так они лучше зайдут в зажимы.

Потом подготовьте массу и держатель предохранителя (я не нашел с качественными мамами держатель, поэтому выкинул то что в них было и вставил хорошие с толстыми медными проводами).

Длину проводов сильно большой не делайте, там все подключается в районе комбинации (20-30 см за глаза хватит).

Ну и все эти провода подключаются согласно инструкции в те места которые указаны на фотках.

1контакт - Не используем

2контакт - Масса

3контакт - Сигнал с ламы давления масла, генератора.

4контакт - с габаритов

5контакт - это по сути решающий сигнал для включения. В машине ручник, у нас подножка убранная или включение скорости и т.д. С подножкой на версии выфера RC46 98-01 год на подножку идет 5 вольт. Т.к. сигнал идет еще в комп. А для этого контакта появление массы дает команду на включение фар. Поэтому с опущенной подножкой имеем разрыв т.е. массы нет и фары не горят, а в поднятом состоянии появляется 5 вольт и команда опять не идет. Я долго маялся и решил плюнуть на этот контакт. Оставил так что при заведенном двигателе лампы всегда горят. Это не машина и мотоцикл почти не стоит на холостых. Проще заглушить.

6контакт - дополнительная световая индикация работы фар. Кому надо выводите отдельно. Я не стал. Тем более поскольку силовой плюс на фары подается то и лампа дальнего света на панели приборов тоже горит в пол накала (на фото видно).

7контакт - от аккумулятора либо от зажигания (это питание для РЕЛЕ. через него забирается нагрузка на фары)(Крестиком помечен тщетный вариант подключения к проводам датчика подножки)

8контакт - для ламп дальнего света (фар).

В общем основные моменты описал. У кого какие вопросы задавайте, отвечу по мере возможности.