Минск X 2019

Где-то в недрах чата откопал ссылку на карту мест для эндуриста.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ru&mid=1M5UFRtptDfwYRNKMGqsTScL7lb3tzyRh&ll=53.89146712966968,27.5694373841413&z=11

Делюсь с вами)

Если кто-то в курсе про происхождение или автора карты, дайте знать

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ?

Важная процедура по обслуживанию мотора – регулировка зазора клапанов. Тепловой зазор – это расстояние между верхним торцом клапана и давящей частью коромысла. Он необходим для компенсации расширений металла при нагреве и сохранении оптимальных посадочных качеств клапана.

Падение мощности мотора, плохая наполняемость и продуваемость цилиндра, хлопки в карбюраторе, увеличенный расход – часть проблем, которые возникают при неправильном тепловом зазоре клапана. Если он больше положенного, то толкатель будет стучать по клапану, вызывая шум. Открытие и закрытие клапана будет происходить позже, из-за чего камера сгорания будет хуже вентилироваться, вызывая падение мощности.

Малый тепловой зазор или его отсутствие приведет к тому, что клапан не будет плотно прилегать к седлу, вызывая повышенный расход, попадание искры в карбюратор. Также при плохом прилегании, поршень может ударять по нему. Чтобы избежать ухудшения работы мотора и его поломки, раз в 0.5-1 тысяч км. пробега (для эндуро) следует инспектировать тепловые зазоры клапанов и при необходимости регулировать их.КАКОЙ НАДО ИМЕТЬ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ?

Вот минимальный набор инструментов для правильной регулировки клапанов, который необходим:

поверенный щуп с шагом от 0,02 мм до 0,5 мм;ключ на: 8, 14, 24;плоская отвертка;

Так же может понадобиться: угловая шлифмашина или гравер.

Вот вам видео по теме:

https://www.youtube.com/watch?v=Ty4XVArov1whttps://www.youtube.com/watch?v=l1VMhXL_Uechttps://www.youtube.com/watch?v=z32DtZOSr1oЗ

Мои зазоры:на впуске: 0.1 ммна выпуске: 0.1 ммСнимаем седло, пластик, бак и т.д. чтобы добраться до мотора. Видим, что крышка клапана на впуске не очень хорошо сделана ...

Берем высокоточный инструмент гравер или болгарку и подрезаем сварной шов (ничего не случится с вашей рамой если так сделать), но если у вас гарантия, я бы открутил двигатель с болтов, дабы не слететь с гарантии.

Много текста писать нет смысла, лучше один раз посмотреть видео, чем читать и пытаться понять мысли автора)

Вот еще схематичное устройство клапанов:

Через 3 года после эксплуатации аккумулятора BOSCH 6Ah 100A умер! (ушел в глубокую разрядку зимой, когда не эксплуатировал мот 4 месяца).

Долго не думал - заказал аккумулятор EXIDE AGM 6 Ач (ETX7L-BS).

Он приходит не заправленный, для того, чтобы на полках магазина он не разряжался.

На 29.03.2022 года такой аккумулятор стоит 139,62 р.

Читаем Правила эксплуатации, чтобы не повторять ошибки.

Инструкция на всех языках, кроме русского)

А теперь в картинках:

Ждем 30-40 минут и можно эксплуатировать аккумулятор. Можно еще поставить на зарядку.

ПС: А вот самое сочное. Как я пытался зарядить свой аккум от зарядника (он не видел аккум, т.к. аккум показывал 0В). Параллелим с рабочим аккумулятором и заряжаем)

аккум в мотоцикле - сброшена плюсовая клема))

Дополнено 04.04.2022: Старый аккум реанимировали малыми токами 10 часов заряжали (старой зарядкой), потом повышали токи зарядки) всё же он жив, не знаю на сколько его хватит, но пусть будет как запасной.

Добрый день, купил себе пару дней назад мотоботы Forma Terrain TX, оказалось, что когда еду в стойке, то не удобно было стоять на подножке, т.к. нога нажимала на лапку тормоза. Переставлять ногу и нажимать тормоз для меня не решение.

Будем регулировать высоту лапки:

Откручиваем 2 болта (на картинке отметил стрелочками), чтобы снять защиту тормозного цилиндра.

Далее по порядку:

Начинаем закручивать (п.3), чтобы уменьшить расстояние, тем самым опустив лапку тормоза.

Всё, готово. Закручиваем все фиксирующие болты в обратном порядке.

Есть пробитие!

На большой ямке, при полном сжатии передней вилки, услышал металлический удар. Сразу понял, что пробил амортизатор и необходимо произвести замену масла в нем.

Купил вилочное масло REPSOL 10W 1л – (27 руб / 10,5 $)

(форумчане и райдеры говорят, что вилочное масло REPSOL будет получше, чем MOTUL. Это мы и проверим)

Раскручиваем переднее колесо, снимаем супорт, снимаем пластик и всё остальное навесное.

Далее разжимаем верхний болт (на 22), т.к. потом мы его не сможем открутить (будет не удобно).

Откручиваем болты, которые держат перо передней вилки (траверса). Важно одной рукой держать перо, другой рукой откручивать, чтобы перо не выскочила на пол.

Снимаем перья:

ps: нужно сделать подставку под мот!!!

Откручиваем верхний болт (можно уже рукой), одеваем бутылку и переворачиваем, чтобы масло стекало. Дайте стечь 4-6 мин.

Видно, что заводское масло темно-зеленое, как будто из-под дизеля… В перьях было 190 и 200 грамм масла.

Открываем новое масло, наливаем в мерный стакан 260 грамм и заливаем в перо.

Важный момент! Как залили масло в перья, то необходимо выгнать лишний воздух. Закручиваем верхний болт, упираемся пером в пол и сверху нажимаем раз 10 (и спина болеть не будет).

Далее в обратном порядке собираем вилку на мотоцикл.

Немного теории принцип работы амортизатора. Почему 260 грамм, а не 400 грамм …

В противоположность пневматике, гидравлические амортизаторы не выглядят экзотикой. Они устроены достаточно просто - в них шток и поршень амортизатора перемещаются в масле. При сжатии демпфирование минимально, что позволяет колесу быстро реагировать не мелкие неровности. При растяжении (отбое) демпфирующий эффект гораздо выше, что предотвращает подпрыгивание колеса на неровной поверхности.

В самом базовом виде демпфирование достигается за счет перетекания масла через небольшое отверстие в поршне. Но это означает, что скорость демпфирования будет одинакова при сжатии и растяжении. Чтобы получить разную скорость в каждом направлении, используют обратный клапан - при ходе сжатия часть отверстий открывается, позволяя поршню перемещаться относительно легко.

У гидравлических амортизаторов есть улучшенная разновидность - газонаполненный амортизатор. При тяжелых условиях использования в амортизационной жидкости появляются пузырьки - масло превращается в насыщенную воздухом пену. Это явление называется кавитацией, и оно серьезно ухудшает характеристики демпфирования амортизатора.Кавитация возникает, когда поршень перемещается быстрее масла. Масло не может перетекать через клапан с достаточной скоростью, поэтому в потоке появляются пузырьки воздуха. Похожий эффект можно наблюдать вокруг лопастей винта моторной лодки - воздух образуется в результате перепада давлений с разных сторон винта, даже несмотря на то, что последний полностью погружен в воду.

Когда в емкости вместо упругого масла плещется пена, амортизатор утрачивает свои демпфирующие свойства, и подвеска начинает болтаться не по плану. Первое, что приходит в голову - полностью откачать воздух из амортизатора, заполнив его маслом до краев (ведь если не будет воздуха - не будет и кавитации). Но проблема в том, что амортизатор в процессе работы нагревается из-за регулярного сжатия присутствующего в нем воздуха и гидродинамического трения масла, протекающего через клапана под высоким давлением. Это означает, что масло расширяется и сжимается, а значит - для учета этого явления должны существовать определенные условия.

Поэтому в газонаполненных амортизаторах воздушное пространство над маслом заменяют герметичной камерой, которую обычно заполняют азотом в состоянии газа. В этом случае масло все так же может расширяться, но исключается проблема с кавитацией, поскольку прямого контакта между маслом и газом нет (их разделяет подвижный поршень).

Как ни крути, но законы физики никто не отменял - при столь активном характере процессов движения в амортизаторах, они будут нагреваться. Чтобы исключить эту проблему, производители разработали конструкцию с вынесенным резервуаром (в зарубежных текстах часто проходит как piggyback shock). В таком подходе емкость с маслом закрепляется на корпусе амортизатора и соединяется с ним при помощи канала. В резервуаре есть подвижный поршень, который поддерживает давление в амортизаторе. Сам аморт полностью заполняется маслом, что положительно сказывается на тепловыделении, а увеличение объема масла компенсируется резервуаром.

Источник: https://motocafe.ru/zheleznyj-ceh-teorija/2441-amortizatory-motocikla-ustroistvo-zadnej-podveski.html

Инструкция X250 - PDF

Мануал по двигателю 166 FMM - PDF

Мануал по двигателю 166 FMM IRBIS - PDF

Общее пособие по китайским мотоциклам в картинках - PDF

Длина руля: 74 см;

Тормозные колодки перед: TRW MCB582;

Тормозные колодки зад: TRW MCB615;

Крепление зеркала: 10 мм; (ссылка)

Масло моторное: MOTUL 5100 4T 10W-40 1л (если ездить по харду, то 1.1л);

Свеча: NGK DR8EA;

Смазка для цепи: MOTUL C3 Chain Lube Off Road;

Смазка воздушного фильтра: MOTUL A2 Air Filter Oil Spray;

Воздушный фильтр: паралон;

Шина передняя: 90/90-21 (mitas E 09 dakar 54T ТТ);

Шина задняя: 120/90-18 (кросс 110/90-18) (mitas MC 23 Rokrider 65R TL);

Давление в шинах (max): 2,6 атм (среднее 2.2 атм);

Давление в шинах с буксаторами: перед 1 атм, зад 0.8 атм;

Буксаторы шин: Перед - 1,85 дюйма; Зад - 2,15 дюйма;

Болт на сидении: Резьба: 5мм(внутр) 6мм(наружн), максимальная длина (пока не упрётся в бак) 4.9см, максимальная ширина шляпки(отверстие в седле) 1.3см.

Сайлентблоки заднего колеса: S-721 24*17*9 (D*L*d) DELPHI;

Подшипники в колесах: Перед - 6201 2RS; Зад - 6302 2RS; (брать высокоскоростные (буква H));

Цепь, звезды (ориг. 17/46, цепь 428):Ведущая звезда (1903)13; Ведомая звезда (3079)41; Цепь: ss520ssr-112n;Ведущая звезда: (1903)13; Ведомая звезда: (jtr273)44; Цепь: jtc520x1r2-118dl;

Чем отличается сальниковая от безсальниковой цепи?

Подбор цепи - life4t

Габарит лампа: T4W12V;

Лампа в фаре: HS-1 (35/35W);

Головка для корончатой гайки сцепления: 24 мм (BM9Y022630);

Пульт зажигания (правый): 72*22 мм (диаметр регулируемого кольца 22 мм/7/8 дюйма.) (ссылка)

Реле поворотников: 2-контактный (ссылка)

Реле силовое: 711.3747-02(3) 70А;

Лапка КПП: 110мм - длина; 80мм - общая ширина; 25мм - смещение;

Фара в сборе: фара для Yamaha Honda WR 450 250 YZ TTR Enduro Supermoto (ссылка)

Фрикционные диски сцепления: TRW MCC1346;

Зазоры в клапанах: Впуск - 0.05-0.07 мм; Выпуск - 0.08-0.1 мм; (для эндуро с раздушенным впуском 0.1/0.1 мм)

Задний амортизатор: длина 285мм, диаметр штока 14мм, диаметр отверстий сайлентблоков 12мм; Лучший с минимальными доработками DNM MK-AR 290

Передняя вилка:Сальник передней вилки 37*50*11;Пыльник передней вилки 27*37;

Вилочное масло 10W: заливать в одно перо 280 г. при весе 70кг или 300 г. при весе 90кг;

Сальник переднего колеса:20 35 10 (20 35 7)40 50 5

Сальник заднего колеса:28 42 727 47 7 (28 47 7)

Номера запчастей на MINSK Х250:

USB-зарядное для мотоцикла, 12 В: Q591E990 83598471;

Бак топливный, пластик: R752C000 83598518;

Гайка М10х1,25: 61771000XY 1214;

Датчик спидометра: R841E945 83598473;

Датчик уровня топлива: R75E340 83598386;

Диск тормозной передний: R75D1317G 83598504;

Защита для рук мотоцикла алюминиевая с пластиковой ветрозащитой (укомпл.крепежом): R84C320;

Звезда заднего колеса 49 зуба: N009D152 83598486;

Звезда заднего колеса 52 зуба: N00AD152 83598485;

Звезда распредвала: 301F011;

Камера заднего колеса: PC21D060 83598450;

Камера передняя: P13D040 83598514;

Клапан впускной: 302F045;

Клапан впускной: 302F045;

Коммутатор: CDI N24E050 596166;

Комплект замков: R755K000 83598401;

Корзина сцепления в сборе: H201G060;

Крыло заднее пластик, задняя часть: R75C015 83598522;

Крыло заднее пластик, передняя часть: R75C016 83598523;

Крыло переднее, цвет оранжевый: R75C010B30 83598526;

Крыло переднее, цвет черный: R75C010A9 83598521;

Крышка клапана: F03A032;

Крючок пружины подножки боковой: R57P8337A 83598484;

Лампочка светодиодная для фары: L00E3500009;

Набор поршневых колец: H093J013;

Накладка бака топливного верхняя, пластик: R75C375A9 83598524;

Натяжитель цепи ГРМ: H06C006;

Обтекатель бака топливного левый: R75C675A9GVN03 83598534;

Обтекатель бака топливного левый: R75C675B30GVN02 83598531;

Обтекатель бака топливного левый (цвет черный): R75C675YOQ;

Обтекатель бака топливного правый: R75C680A9GVN03 83598533;

Обтекатель бака топливного правый: R75C680B30GVN02 83598532;

Обтекатель задний: R75C130A9GVN03 83598468;

Обтекатель левый: R75C065A9 83598463;

Обтекатель правый: R75C070A9 83598464;

Ось: H09K020;

Педаль кик-стартера: L00QD131BCR;

Переключатель левый в сборе: PC22E070 83598479;

Переключатель правый в сборе: PC2E080 83598480;

Подножка задняя левая в сборе: R57A1607X 83598498;

Подножка задняя правая в сборе: R57A1707X 83598499;

Покрышка заднего колеса: PC26D070 83598451;

Поршень: H0911J01014;

Приборная панель для переднего колеса: 17 R758E120 83598508;

Приборная панель для переднего колеса: 21 R757E120 83598472;

Прокладка ГБЦ: Н06В008;

Прокладка правой крышки: F00B002;

Прокладка середины картера: 312В005;

Прокладка цилиндра: 301В010;

Пружина внутренняя: F00H004;

Пружина внутренняя: F00H004;

Пружина задней левой подножки: R57K092 83598482;

Пружина задней правой подножки: R57K093 83598483;

Пружина подножки боковой: P172K020 83598481;

Резинка крышки левой ГБЦ: F031С070;

Резиновая заглушка рамы: R57G162 83598489;

Рычаг сцепления в сборе с кронштейном: PC2E100 83598478;

Сальник: F03B006;

Сальник амортизатора переднего: R75B011 83598509;

Сальник амортизатора переднего: R75B021 83598520;

Сиденье в сборе: R752C005 83598470;

Тормоз задний дисковый в сборе: R752D1407G 83599025;

Тормозная колодка передняя, комплект: R75D134 83598506;

Тормоз передний дисковый в сборе: R755D1307G 83599026;

Трос дросселя: R571F020 83598389;

Трос сцепления: R573F010 83598388;

Труба выхлопная со стальным глушителем в сборе: R757Q0107A1 83598519;

Указатель поворота левый: R96E170 83598511;

Указатель поворота левый: R96E190 83598513;

Указатель поворота правый: R96E180 83598510;

Указатель поворота правый: R96E200 83598512;

Уплотнительное кольцо выхлопной трубы: Q56Q011 83598495;

Успокоитель цепи: Q42G009 83598488;

Успокоитель цепи ГРМ: H06C007:

Фонарь заднего номерного знака: NE4E2201 83598501;

Фонарь задний в сборе: R751E210 83598491;

Центрифуга масляная: F00E010;

Цепь KMC: 428H-134 L00DL43T 83598507;

Цепь ГРМ: H06F012;

Цилиндр в сборе: H061A038;

Шестерня обгонной муфты: H092K021;

Щиток цепи: R75C180 83598459;

Электростартер: 5022D000;

Каталог запчастей в интернет-магазине: https://vmf.by/catalog/minsk_d4_x250/

Все запчасти в наличии: г.Минск, Партизанский 19. inst

Дождливыми, холодными вечерами, занимался мотоциклом. Нужно было поставить злую резину и произвести ТО всех последующих частей. (в конце статьи все запчасти будут)

Сперва снимаем колеса:

ps: нужно сварить подставку под мот.....

Далее везем новые шины и свои колеса на шиномонтаж. Покупал шины на сайте motoshina.by, они дают скидку на свой шиномонтаж (ул.Левкова 37).

Шиномонтаж обошелся мне в 20 рублей. ( заклеил старую камеру 5 руб)

Везем новые колесики в гараж, чтобы извлечь старые сайлентблоки. Все как один на форумах и группах ВК кричали, что нужно менять с сайлентблоков на втулки. Дабы не возвращаться к ним over1000km.

Извлечь их из колеса (оно алюминиевое) оказалось не так уж и просто. Два вылетело очень хорошо, а вот остальные сидели крепко. Видно пригорели. Пришлось их выбивать отверткой. Потихоньку стуча, ковыряя и т.д. извлекли всё что там было. Протираем, смазываем и переходим к сравнению.

Выглядят они не серьезно по сравнению с цельнометаллическими втулками (хоть у меня их фото в близи нет, но вы поверьте мне). К тому же, у них нет резьбы, чтобы они держались, так что болтаться они будут точно (новые люфтят неплохо).

Да, можно говорить, что резиновый сайлент гасит резкие нагрузки и т.д., но если эндурить и каждые 100 км пробега менять их на такие же... думаю это того не стоит. При том, цена их = цена втулок. Втулки менять через 1000 км, и то (если не повезет) вместе с колесом, которое они расшибут)))

Заводские сайленты продают на vmf.by. Втулки, которые мне предложил (и у этого же человека их купил) https://vk.com/customazing

Итого, достаем старые сайлентблоки и вставляем втулки, подкладываем шайбы и закручиваем звезду (незабываем про стопорное кольцо). я еще под болты поставил граверы, чтобы меньше раскручивались.

Перед тем как одеть обратно колесо, смазываю подшипники (они еще в норм состоянии, км 1000 еще отходят).

ВНИМАНИЕ! уберите от экранов перфекционистов и механиков с ровными руками!

Лишнюю смазку (солидол) убираем и обратно закрываем уплотнительные резиночки.

После одеваем колеса, зажимаем, делаем обкатку. На фото видно, что размерность колеса позволяет ездить. Если бы ставил больше, пришлось бы химичить с цепью и т.д., а это уже совсем другая история.

Резина Перед: Bridgestone 90/90 - 21 E50F 54P TT MST 54P - 57$

Резина Зад: Bridgestone 110/100 - 18 M102 64M TT 64M - 63$

Камера Перед: Michelin S.21MDR CR 2.2 MM 2.50-3.00 80-90/90 80/100-21 - 19$

Втулки (размеры как у сайлентблоков) с резьбой и болтами М10 - 12$

Сайлентблоки: S-721 24*17*9 (D*L*d) DELPHI - 12$;

Подшипники: Перед - 6201 2RS; Зад - 6302 2RSR;

Шиномонтаж: г.Минск, ул.Левкова 37 - 20 руб (при учете что покупал резину у партнера).

Пробег: 3720 км

Заменой фильтра это сложно назвать, потому что вырезать ровно у меня не получилось, а найти в магазинах ... (сами понимаете).

Первым делом снимаем пластик с левой стороны мотоцикла, затем будет виден короб воздушного фильтра. От туда выкручиваем 6 шурупов отверткой на .

Вытряхнуть его толком не получается, т.к. он промаслен (чтобы сдержать большую часть пыли и песка).

По этому берем и создаем лекало точно такого же куска фильтра.

Обрисовываем, делаем замеры, подгонки и т.д. и у нас получается новый фильтр. Правда он получился кривоват, да и посадочных отверстий у него нет.

Чтобы не рисковать,оставлю его на худшие времена...

Итого, я принес бу фильтр домой, постирал его с моющими средствами и оставил сушиться.

Осталось его еще раз промаслить и можно опять наваливать!

Обращайте внимание, что для разных фильтров требуется разное масло.

Что дает пропитка воздушного фильтра специальным маслом?

Ответ очевиден: масляная пленка, образованная на фильтрующем элементе после пропитки препятствует проникновению в двигатель более мелких частичек, к мотору поступает максимально очищенный воздух — это продлевает ресурс силового агрегата. Плюс, если воздушный фильтрующий элемент немного поврежден: пропитка препятствует отрыву частиц поролона, они не попадают к мотору.

Как смазать?

Смажьте фильтрующий элемент маслом, важно чтоб смазывающий материал впитался: его не должно быть слишком много, он не должен стекать из поролона. Выбирайте сертифицированную продукцию известных брендов: некачественная смесь нанесет вред двигателю.

Дополнено 12.10.2020

После парочку поездок по МКАД, заметил что поскрипывает переднее колесо. Нажимаю передний тормоз, скрип немного пропадает.

Возможно это из-за подшипника, но решил почистить тормозные колодки спереди.

ФОТО 1 - Раскручиваем 2 болта, чтобы снять супорт.

ФОТО 2 - Откручиваем болты на пластиковой защите, чтобы освободить шланг от супорта (для удобства)

ФОТО 3 - между местом, где входит тормозной шланг, есть 2 стопорных болта (в виде заглушек), под шестигранник. Откручиваем их

ФОТО 4 - внутри есть еще болты под шестигранник, их так же откручиваем, чтобы извлечь колодки. т.к. эти болты (шпильки) держат колодки.

ФОТО 5 - вот эти болты (насквозь держат колодки). Выкручиваем (в описании к фото 4)

ФОТО 6 - извлекаем колодки и всё остальное содержимое. Чистим, протираем.

После всех процедур, чтобы супорт с колодками налез на тормозной диск, необходимо поршни (которые давят на колодку), вдавить пальцами обратно.

ФОТО 7 - всё готово к сборке в обратном порядке.

Кто собирается менять колодки, вот номера:

Тормозные колодки перед: TRW MCB582

Тормозные колодки зад: TRW MCB615